Маленькие помидоры ничем не уступают большим

Сорта помидоров удлиненной формы

Плоды томатов цилиндрической формы хороши для цельноплодного консервирования, их удобно укладывать с огурчиками, к тому же банки с удлинёнными помидорами эффектно смотрятся.

Индет для теплиц, включён в Госреестр как засолочный и салатный. Мне показался среднепоздним. Для салата кожа толстовата, зато для засолки – в самый раз. Красиво смотрятся на кусте. Подвержены вершинной гнили, не переносят затенения и перелива.

Фото Надья

Фото Надья

Гигант Свиттера

Редкий засолочный сорт из США, индет, для теплиц и открытого грунта.

Фото Варвара Плюшкина: «Хороший мясистый помидор. На вкус сладкий».

Фото Варвара Плюшкина. Гигант Свиттера.

Гулливер

Это томат для открытого грунта и теплиц, но в условиях Сибири его предпочтительнее выращивать в закрытом грунте, хоть он и является детерминантным. Высокоурожайный, засухоустойчивый, хорошо переносит холод. Включён в Госреестр как салатный, консервный и предназначенный для изготовления томатопродуктов (томатной пасты, например).
Мираж: «Добавлю про помидоры «Гулливер». Они настолько изобильны, что рвут подвязки и падают на землю. Наверное, на одной веточке килограмм. А веточек – штук по пять. Плодики очень быстро подросли. Для консервации очень удобны. Я хочу попробовать сделать из них вяленые помидоры, когда созреют».

вишенка76: «Мы сажаем томаты Гулливер, очень много их на кусте: крупненькие, продолговатые, и кусты маленькие – около 50-60 см » .

Дьявол Джерси

Индет для теплиц, старый сорт из США. Кожица плотная, не трескается, стенка толстая. Аульчанка: «Дьявол Джерси у меня был неплох, а у соседки просто великолепен – крупные, вытянутые плоды, сладкие, буду сажать. Форма – вытянутая с заостренным кончиком».

Лаура

Высокоурожайный индет для теплиц и открытого грунта, включён в Госреестр, рекомендуется для салатного употребления.
Варвара Плюшкина: «Сорт Лаура предназначен для теплиц. Посадила в теплицу, остаток, 5 штук – на улицу. Само растение, пока росло, было жуткого вида – тощее, страшное, сильно вытянутое, кисти малюсенькие. Я уже хотела выдрать, но что-то меня остановило. Решила посмотреть, что вырастет. Получились довольно неплохие плоды, красные, плотные, удлинённые, сладкие, хороши для засолки. На улице получились кустики маленькие, плоды всего на нижнем ярусе, сами плоды мелковатые. Ну, а в теплице уже подвязала к потолку, там цветёт и формируется 8-9 кистей, я так понимаю, они могут плодить помидорки до морозов».

Фото Варвара Плюшкина

Фото Варвара Плюшкина

Московский деликатес

Высокоурожайный индет салатного назначения (по рекомендации Госреестра) для теплиц и открытого грунта.

Московский деликатес полосатый

Этот полуиндет в Госреестр пока не включён, потому что это новинка. Очень похож на Перцевидный полосатый.

Ниагара

Этот индет включён в Госреестр и рекомендуется для цельноплодного консервирования. Sveta-nsk: «Совершенно непонятным для меня оказался широко разрекламированный сорт Ниагара (Агрос). Вроде бы и помидорок на нём довольно много, и вкусные, но куст во все стороны корявится, листья постоянно в пятнах каких-то (а вокруг, в той же теплице, ни одна помидорка не болеет). И ещё один минус – не то что бурые, а даже бланжевые (оранжевые) плоды нормально не дозариваются. Быстро начинают морщиться и местами даже коричневыми пятнами покрываться – не фитофторой, а какой-то непонятной бякой, чисто внешней. Если же оставить помидорку на корню, поспевает нормально, но очень медленно. В общем, если Ниагару выращивать, то вокруг неё придется столько бегать – прищипывать, поправлять, лечить и дожидаться красных плодов на корню, что на весь остальной огород времени не останется».

Ниагара. Фото Sveta-nsk

Перцевидный

Существует 7 сортов, включённых в Госреестр, в названии которых есть это слово:

  • Перцевидный (салатный индет для ОГ),
  • Перцевидный Гигант (индет для закрытого и открытого грунта, засолочный и салатный),
  • Перцевидный Жёлтый (индет для салатов для теплиц и ОГ, устойчив к вершинной и корневой гнили),
  • Перцевидный Красный (индет салатного назначения для теплиц и ОГ),
  • Перцевидный Крепыш (раннеспелый салатный детерминант для ОГ),
  • Перцевидный Малиновый (детерминант для салатов, выращивается как в ОГ, так и в теплицах),
  • Перцевидный Оранжевый (салатный индет для плёночных укрытий и ОГ, может расти в небольшом затенении). Рукодельница 09: «Очень понравились помидоры – Оранжевый Перцевидный (Агрос). Купилась на картинку и не прогадала: мясистые, сладкие, и много на кусте. В этом году снова буду сажать!». sten212: «Перцевидный Оранжевый – вкусные, красивые, урожайные».

Но сибмамам особенно полюбился восьмой сорт, пока ещё не включённый в Госреестр – Перцевидный Полосатый – полуиндет салатного и засолочного назначения для ОГ и теплиц.
JuliaZa: «Перцевидный Полосатый – вкусный, кустики компактные и урожайные».

Перцевидный Полосатый в разрезе. Фото JuliaZa

Фото JuliaZa

Варвара Плюшкина: «Это перцевидные полосатые – очень хорошие засолочные помидоры. Выращиваю их уже много лет. Вкусные, сладкие, сахаристые, отличные в засолке и просто красивые. Их внешность – красные с жёлтыми полосками. Выращиваются в открытом грунте. Сорт у меня уже больше 10 лет (выписывала из Озёр), семена свои беру давно».
В засолке эти помидоры так и остаются полосатыми, а ещё очень вкусными, как пишет Лаперуза: «из томатов порадовал Перцевидный Полосатый, рос в теплице, было много, и в солениях вкус понравился».

Куст Перцевидного Полосатого. Фото Варвара Плюшкина

Фото Варвара Плюшкина

Петруша Огородник

Это очень удачный детерминант для ОГ, потому что он не требует пасынкования. Включён в Госреестр как салатный. При выращивании в теплице может разочаровать, так как в открытом грунте плоды всегда вкуснее, чем в защищенном.
Цветлячок: «Петруша Огородник – сладкие мясистые. Сажать буду!»
Lu: «Радует Петруша Огородник! Спасибо тому, кто здесь на форуме посоветовал. Грунтовый, неприхотливый, не пасынкуется, плодов – кучи! И вкусные, крупные! Розовеют на кусте».
Slanka: «На улице сажаю Петрушу Огородника (Сибирский сад), тоже всегда стабильный хороший урожай, едим с куста».
JuliaZa: «По типу куста и форме плодов, а также по урожайности неотличим от Сибирской Тройки, но цвет у него розовый, вкусный, мясистый».
Есть и отрицательные отзывы, например, inveo: «Петруша огородник. Плоды по качеству хуже, чем у Тройки, и урожайность меньше. В целом – так себе» и Sveta-nsk: «Всем хорош Петруша Огородник, но у меня он после дождей всегда трескался, особенно самые крупные и красивые плоды. Почвы у нас песчаные, пересыхают быстро, поэтому и реагируют так помидорки в ОГ на неожиданную “воду с неба”. Помучилась я с Петрушей три года и перестала сажать».

Этот засолочный детерминантный сорт производитель рекомендует для начинающих дачников, однако у сибмамы Eugene 17 по сорту Рома – отрицательный отзыв: «Ужасные. Детерминантный, плоды удлиненные, с очень жёсткой шкуркой. Болели бесконечно. То одно, то другое. В итоге то, что не поразилось вершинной гнилью, сгнило от фитофторы».

Сибирская тройка

LaMi: «Сажаю второй год. Открытый грунт. Детерминантные, плоды удлиненные, хороши и в салате, и в засолке. Понравилось, что рассада по сравнению с другими сортами не вытягивается». Включён в Госреестр как консервный, салатный и для цельноплодного консервирования.

Хохлома

Индет для теплиц, включён в Госреестр, урожайность до 9,9 кг/кв.м. Пушистая Моська: «Красный, перцевидный, средний по вкусу, очень плотный, кистевой».

Челнок

Это прямостоячий штамбовый сорт. Включён в Госреестр как засолочный и для цельноплодного консервирования, подвержен фитофторозу. Eugene 17: «Челнок – куст детерминантный, невысокий, плоды удлинённые, слегка заострённые, урожайный. Периодически выращиваю. Но у этого сорта есть большой минус – плоды сильно подвержены вершинной гнили».

Чибис

Детерминантный, включён в Госреестр как салатный и для цельноплодного консервирования, растёт и в ОГ, и в теплицах. Пушистая Моська: «40-50 см, не пасынкуется, плодов тьма».

Чухлома

Этот тепличный индетерминантный сорт включён в Госреестр. Пушистая Моська: «Оранжевый, перцевидный, сладкий, мягкий, кистевой».

А какие сорта помидоров удлинённой формы выращивали вы? Делитесь в комментариях!

Всем богатого урожая!

Уже несколько лет выращиваем томат “Аурия”.

высокая урожайность;
устойчивость к заболеваниям;
устойчивость плодов к растрескиванию;
универсальность в употреблении урожая

Хоть он и высокорослый, но выращивать его стоит.

Хорошо, удобно мариновать, в банки укладываются как огурцы.

И по моему мнению для пиццы он подходит идеально.

Самые неприхотливые сорта томатов с фото и описанием

Добавление статьи в новую подборку

Томаты − это изначально южная теплолюбивая культура, однако сегодня выведены разные сорта и гибриды, позволяющие выращивать неплохой урожай и в средней широте, причем зачастую не в самых простых условиях. Главное, правильно подобрать растения именно для своего участка.

Выбирая семена, помните, что томаты различаются не только по устойчивости к погодным условиям и заболеваниям, но еще и по высоте и форме куста, срокам созревания, размеру, цвету и виду плодов, по вкусовым качествам.

Томат Бетта

Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 75-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (40-50 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и подвязывании. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-6 плодов.

Сорт неприхотлив в выращивании, стабильно урожаен, устойчив к пониженным температурам и другим неблагоприятным погодным условиям, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу, но малой устойчивостью к вирусу табачной мозаики, фузариозу и кладоспориозу.

Плоды массой 50-80 г, плоско-округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Кожица тонкая, но плотная, мякоть ароматная, плотная, очень сочная, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.

Томат Взрыв

Раннеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 93-100 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, детерминантного типа, требуют подвязки к опоре и частичного пасынкования. В простых кистях по 4-5 плодов.

Сорт высокоурожайный, устойчив к пониженным и повышенным температурам, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу, вершинной и корневой гнилям.

Плоды массой до 100 г, округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть ароматная, мясистая, вкус хороший с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.

Томат Дачник

Среднеранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 97-115 дней). Рекомендован для выращивания в открытом грунте.

Растения низкорослые (до 80 см), полураскидистые, детерминантного типа. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-6 плодов.

Сорт очень неприхотлив в выращивании, высокоурожаен, стабильно плодоносит даже в засушливые или излишне влажные годы, устойчив к большинству заболеваний (особенно к фузариозу и вершинной гнили). Предназначен для выращивания в зонах рискованного земледелия.

Плоды массой 130-200 г, плоско-округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.

Томат Джина

Среднеспелый сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 110-120 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.

Сорт высокоурожаен, неприхотлив в выращивании, обладает достаточно высоким иммунитетом к фузариозу, гнилям и вертициллезу, отлично плодоносит при любых погодных условиях, плохо переносит только резкие перепады температуры.

Плоды массой 200-350 г, округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, выравненные, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.

Томат Каспар F1

Среднеранний гибрид (от появления всходов до сбора урожая проходит около 100-115 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.

Гибрид высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, долго плодоносит, обладает достаточно высоким иммунитетом к грибковым заболеваниям, устойчив к пониженным температурам.

Плоды массой 120-140 г, вытянутой формы, ярко-красного цвета, не склонные к растрескиванию. Кожура плотная, мякоть мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.

Читайте также:  Полезные советы по выращиванию баклажанов в открытом грунте

Томат Пародист

Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 80-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (40-50 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и формировании. В простых кистях по 4-5 плодов.

Сорт отличается уникальной завязываемостью плодов в любых погодных условиях, а также дружной отдачей урожая. Устойчив к фузариозу и кладоспориозу.

Плоды массой до 160 г, плоско-округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.

Томат Санька

Ультраранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 80-85 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (40-60 см высотой), компактные, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании. В простых кистях по 4-5 плодов.

Сорт устойчив к недостаточной освещенности и пониженным температурам, обладает достаточно высоким иммунитетом к фитофторозу.

Плоды массой до 150 г, округлой формы, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Мякоть плотная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения.

Томат Ухажер

Среднеранний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 100-115 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, требуют умеренного пасынкования. В простых кистях по 4-5 плодов.

Сорт неприхотлив в выращивании, обладает достаточно высоким иммунитетом к заболеваниям (особенно к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили), стабильно плодоносит в любое лето.

Плоды массой 80-110 г, цилиндрической формы, красного цвета, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.

Томат Яблонька России

Среднепоздний сорт (от появления всходов до сбора урожая проходит около 120-130 дней). Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Растения невысокие (до 1 м высотой), компактные, слабоветвистые, детерминантного типа, не нуждаются в пасынковании и формировании. Кустик штамбовый. В простых кистях по 4-5 плодов.

Сорт высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, засухоустойчив, обладает достаточно высоким иммунитетом к заболеваниям. Плодоношение растянуто.

Плоды массой до 120 г, округлой формы, слегка ребристые, ярко-красного цвета, выровненные, не склонные к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть ароматная, сочная, мясистая, вкус с небольшой кислинкой. Плоды универсального назначения, отлично переносят транспортировку и могут продолжительно храниться.

Выбирайте правильные сорта помидоров − и вы сможете ежегодно выращивать хороший урожай вкусных плодов.

Помидоры не дают урожай: 6 основных причин

Почему помидоры не дают урожай. Основные причины низкой урожайности томатов при выращивании в тепличных условиях и в открытом грунте

Про выращивание помидоров написано столько, что каждый огородник должен выращивать их в таких количествах, чтобы завалить себя и всех своих близких помидорами с ног до головы. Однако, несмотря на информационное изобилие и хорошую погоду урожай томатов оставляет желать лучшего. В чем же дело? Почему помидоры не дают урожай? Оказывается, что для этого есть несколько причин.

Причина № 1. Нарушение теплового режима

При выращивании томатов в тепличных условиях, основной секрет успеха состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему осыпаются цветки и завязи?

Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров — это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима.

Оптимальная температура воздуха для опыления цветков:

  • +24. +28°C — в солнечную погоду;
  • +20. +22°C — в пасмурную погоду;
  • +18. +19°C — ночью.

Если температура воздуха выше +32°C, то пыльца цветков становится почти нежизнеспособной, а при температуре ниже +15°C созревание пыльцы, у подавляющего большинства сортов и гибридов, вообще приостанавливается. В обоих случаях опыления цветков не происходит и завязи опадают.

Причина № 2. Высокая влажность воздуха

Поддержание требуемой влажности воздуха в теплице — другое, важнейшее условие, для образования завязи. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.

Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания — в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.

А причина очень простая: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, имеются большие форточки в крыше для удаления излишне нагретого и избыточно влажного воздуха, а второй хозяин в период цветения растений «закупорил» все окна и двери. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.

Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк. Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше +30—32°C пыльца вообще становится стерильной.

Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.

А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи, которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях.

Причина № 3. Сильный недостаток влаги в почве

У томатов, время завязывания и начала роста плодов, наблюдается очень высокая потребность во влаге. Поэтому подсушивание грунта в теплице в это время ведет к осыпанию цветков и завязи. Оптимальная влажность грунта должна быть на уровне

В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, так как без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов-огородников, вызывает растрескивание плодов.

Многие огородники, из-за недостатка воды, вынуждены проводить частые, но недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у томатов происходит, в основном, в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.

К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждается. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбрасывают большую часть завязи.

Поливать надо отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже +24—26°С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой — одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов.

Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе — только поздно вечером.

А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше — это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.

Причина № 4. Несбалансированное питание

Помидоры — очень требовательное к питанию растение, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растения условиях.

На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует.

Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.

Причина № 5. Недостаточное углеродное питание

Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.

Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии — травой), а остальную часть — отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в том числе и к высокой температуре воздуха в теплице.

Причина № 6. «Свои» семена не панацея

Серьезное влияние на завязываемость плодов, особенно при неблагоприятных условиях (температура, влажность) также могут оказать и «свои» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в неподходящих условиях.

Многие садоводы сами заготовляют семена помидоров понравившегося им сорта. В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние — незаметное для глаза — обычно происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же здесь дело?

Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда — даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры.

Каждый сорт характеризуется совокупностью множества постоянных признаков — их несколько десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, обращает внимание, как правило, только на три признака — скороспелость, величину плода и урожайность, забывая обо всех остальных признаках, в том числе и об устойчивости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И постепенно, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая свой любимый сорт.

Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.

Кондитер рассказала, как выбрать качественные и вкусные фрукты и овощи

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всемирная организация здравоохранения советует употреблять каждый день не меньше 400 г овощей, фруктов и ягод. С наступлением лета свежевыжатые соки, смузи, ягодные пироги и салаты получаются особенно вкусными и полезными. Но при таком разнообразии в супермаркете или на рынке бывает сложно сориентироваться и выбрать качественный продукт. Меня зовут Мария Троицкая, я кондитер и знаю, как выбрать спелые и вкусные овощи и фрукты, чтобы не разочароваться в приготовленном блюде. Если вы до сих пор отдаете предпочтение томатам на ветке или блестящим яблокам, вам стоит прочитать эту статью.

Специально для AdMe.ru я собрала хитрости и советы о том, на что стоит обратить внимание, если вы хотите выбрать самые ароматные и полезные плоды для ваших будущих кулинарных шедевров.

1. Томаты

Многие считают помидоры на ветке более свежими и выбирают их. На самом деле плодоножка свидетельствует не о свежести томата, а о его незрелости. Помидоры, созревшие на ветке, сами от нее отваливаются. Если же ветка держит их, значит, томаты срезали еще зелеными и оставили дозревать в коробке. В таких помидорах мало витаминов и полезных веществ.

Цвет качественного помидора должен быть равномерным, однородным и насыщенным, без зеленоватых участков, а запах должен быть приятным. Нитратные помидоры легко вычислить в магазине: они упругие, но не твердые, если надавить, отпечаток пальца не остается. Хорошие томаты должны быть мягкими на ощупь.

2. Арбуз

Самые вкусные и сладкие арбузы созревают в период со второй половины августа до конца сентября. Ранние арбузы некоторые производители, стремясь скорее собрать урожай, подкармливают азотными удобрениями и стимуляторами роста. Все бахчевые впитывают опасные вещества из окружающей среды, поэтому не покупайте их вблизи дорог. По этой же причине не стоит брать уже разрезанные плоды — в них много микробов.

Читайте также:  Хабанеро перец: особенности сорта, рекомендации по выращиванию

Выбирайте арбуз среднего размера. Яркие контрастные полосы и блестящая «деревянная» корка являются признаками спелости. Хвостик у спелого арбуза высохший, потому что когда арбуз созревает, он перестает брать влагу из земли. «Щечка» должна быть насыщенного желтого цвета, а ее размер — 5–10 см. Постучите по арбузу кулаком — созревшие плоды издают звонкий звук.

3. Болгарский перец

Мало кто знает, но у болгарского перца существуют женский и мужской типы и они имеют различия во вкусе. Чтобы узнать, какого типа перец, его следует перевернуть. Если у плода 4 сектора — это женский тип, если 3 — мужской. Форма у мужского типа более вытянутая, а перец женского типа шире и короче, гораздо слаще на вкус, мягче, поэтому его можно употреблять в свежем виде.

Перцы мужского типа более кислые и твердые. Они подойдут для консервации и блюд, требующих термической обработки. Чем тяжелее перец, тем он сочнее. Хвостик должен быть зеленым и упругим. Ищите плоды без оранжевых пятен — они говорят о том, что перец стал жертвой насекомых.

4. Яблоки

Выбирайте средние плоды. Яблоко должно быть твердым, а по весу достаточно тяжелым для своего размера. Не покупайте блестящие яблоки. Чтобы плоды выглядели красиво, производители покрывают их воском или природными смолами, которые на самом деле используются не только в пищевой промышленности.

Также при покупке зеленых яблок обратите внимание на серую сеточку возле стебля: если она есть — яблоко созрело. Самые вкусные яблоки, богатые витаминами, лучше покупать в сезон, в другие месяцы они менее полезные.

5. Черешня

Покупайте черешню в сезон — в июне-июле. В это время ягоды полезнее, вкуснее и дешевле. Перед покупкой попробуйте черешню на ощупь — она не должна быть сильно твердой или мягкой. Вокруг не должно быть никаких потеков. Сами плоды насыщенного цвета, блестящие. Чем темнее ягоды, тем больше в них содержится полезных сахаров, каротиноидов, антоцианов и органических кислот.

Ягода всегда должна продаваться с черешками. У свежей черешни плодоножки зеленые и упругие. Если черешня липкая, то, скорее всего, она уже несвежая. Запах брожения говорит о том, что ягода испорчена, ее нельзя покупать.

6. Сливы

При покупке выбирайте плоды с равномерной окраской. Также избегайте треснутых слив, с вмятинами, пятнами и другими повреждениями. Слива должна быть увесистая, с приятным сладким запахом. Если на кожице фрукта есть тонкий слой белого налета — это подтверждение того, что собирали сливы совсем недавно. Обратите внимание на черенок: у спелой сливы плодоножка сухая.

7. Огурцы

Отдавайте предпочтение огурцам ярко-зеленого цвета. На ощупь овощ должен быть плотным. Если огурец свежий, то цвет его кожуры будет насыщенным, без блеска. Слишком блестящая кожица может свидетельствовать о том, что его удобряли нитратами или произвели обработку воском.

Обратите внимание на хвостик: увядший или засохший — признак несвежих огурцов. Покупайте огурцы среднего размера, 10−15 см в длину. У переросших овощей водянистый вкус и неприятная горчинка. Пятна, трещины и помятости на поверхности огурца также недопустимы.

8. Бананы

Ищите на прилавках бананы ярко-желтого цвета. Маленькие черные точки на кожуре являются показателем того, что банан дозрел и готов к употреблению, однако хранить их больше 2 дней не рекомендуется: они переспеют.

Также не покупайте бананы с крупными черными пятнами — в них начался процесс гниения. А размер плода при покупке значения не имеет, если, конечно, вы не выбираете между маленькими (Baby Banana) и бананами привычного размера. Маленькие всегда более сладкие, но намного дороже обычных.

9. Груши

Зрелую грушу можно легко определить по выраженному аромату. Сам плод не должен быть упругим, не очень твердым, но и не сильно мягким. На кожице не должно быть повреждений и вмятин. Коричневые пятна у хвостика говорят о несвежести фрукта. Бывают сорта, сохраняющие яркий зеленый цвет, однако в большинстве случаев небольшой «румянец» свидетельствует о спелости фрукта.

10. Киви

При выборе киви поместите фрукт между большим и указательным пальцем и сожмите его — спелый плод будет мягким, но упругим. Также обратите внимание на аромат: у спелого киви ароматный запах цитрусовых. А кожура гладкая и упругая, без видимых повреждений.

11. Лимоны

У созревшего лимона сверкает кожура, будто наполированная. Обратите внимание на кожицу. Гладкой кожицей обладают лимоны первого урожая, то есть собранные с дерева, плодоносящего впервые. Концентрация полезных веществ в них выше, чем у плодов последующих урожаев.

Сильно бугристая кожица обычно толстая, вес таких лимонов гораздо больше тонкокожих плодов, а мякоти меньше. Самые сладкие и ароматные лимоны — узбекские. Их можно отличить по ярко-желтому, почти оранжевому цвету и очень гладкой кожице.

А как вы выбираете фрукты и овощи? Может быть, у вас есть свои хитрости, как не ошибиться при покупке?

Почему помидоры мелкие и уже краснеют

Казалось бы, и сорт выбран крупноплодный, и условия выращивания соблюдались, а помидоры, хоть и созрели вовремя, но получились мелкими. Это вполне распространенная проблема (даже опытные дачники иногда с ней сталкиваются). Но не допустить ее – в силах огородника.

Причины, почему помидоры мелкие и уже краснеют

Есть несколько факторов, приводящих к мельчанию томатов. Один из них – не учтены особенности выбранных гибридов или сортов. Если дачники выращивают все разновидности помидоров по одной классической технологии, то вполне можно лишиться урожая.

Существуют и специфические особенности, связанные с местом посадки культуры. В культивационных сооружениях и на огородных грядках различные условия выращивания.

В теплице

Кусты могут активно цвести, давать спелые плоды, но они получаются мельче, чем ожидалось. Если и верхушки растений ведут себя не правильно – скручиваются, то виной всему сбои в режимах, установленных в закрытом сооружении:

  • не поддерживается оптимальная температура – либо чересчур жарко, или, наоборот, прохладно;
  • кусты недополучают солнечного света;
  • ограничен поливной режим;
  • в теплице высокий процент влажности воздуха;
  • помещение плохо проветривается;
  • помидоры недостаточно опылились.

Одной из серьезных причин становится неправильная подкормка. Тепличный грунт ограничен количеством питательных элементов, поэтому кусты следует подкармливать чаще, чем на открытых грядках. Иначе растениям не хватит сил, чтобы дать крупные плоды (особенно при большом количестве завязей).

Важно и соблюдение пропорциональности. Дефицит магния и фосфора приводит к мельчанию томатов, хоть они и созревают вовремя. Излишки азота заставляют кусты жировать и тратить силы на развитие стебля в ущерб плодам.

В открытом грунте

Неправильный подбор удобрений сказывается и на культурах, развивающихся на открытых грядках. Если в теплице огородник самостоятельно формирует грунт, то на огороде приходится довольствоваться природной почвой, а она не всегда плодородна.

Иные факторы

  1. Другой немаловажный момент – загущенность грядок, которая часто встречается на малых участках. Дачники стремятся максимально заполнить свои сотки, отчего растения мешают друг другу развиваться.
  2. Виной становится и неправильно подобранное под помидорные грядки место. Полностью открытые солнцу участки становятся причиной вялости и плохого развития растений. Томаты, не успев набрать нужную массу, под воздействием ультрафиолета начинают быстро краснеть.
  3. Не уделяется должного внимания пасынкованию. Лишние боковые побеги оттягивают на себя соки растения, не давая плодам развиваться в полной мере.

Как в открытом грунте, так и в теплицах нужно научиться регулировать количество завязей. Чрезмерное число плодов, образованных на одном кусте, хоть и будет развиваться равномерно, но крупными томаты не вырастут.

Часто огородники отдают предпочтение полюбившимся сортам и самостоятельно собирают с них семена. Если делать этот из года в год (притом неправильно), то включится механизм вырождаемости, и томаты с каждым сезоном будут получаться все мельче и мельче.

Что делать, чем помочь помидорам

Исправить ситуацию реально в том случае, если томаты на кустах еще не созрели. Поэтому нужно обращать внимание не только на плоды, но и на само растение – как оно развивается.

Если причина кроется в нарушениях режима, то в теплице его отрегулировать несложно:

  • важно поддерживать температуру воздуха днем в пределах 23-26 градусов тепла, ночью – порядка 16-18;
  • в холодные сутки рекомендуется организовать дополнительное отопление закрытого помещения;
  • понижают температуру повышением влажности (если она ниже нормы) и проветриванием;
  • в жару можно расставить между стеллажами пластиковые бутылки с водой, окрашенные в черный цвет; они возьмут на себя часть тепла днем, а ночью, остывая, будут его отдавать;
  • чтобы уменьшить влажность в теплице, снижают количество поливов;
  • с засухой борются противоположными мерами – увеличивая число орошений; но делают это правильно – промачивают грунт в несколько приемов; при этом важна температура воды – она не должна быть ниже +15 градусов;
  • заметив, что мелкие плоды начали буреть, в почву вносят дополнительную подкормку, используя комплексное удобрение без содержания азота;
  • если помидоры в теплице недополучают солнечного света из-за пасмурной погоды, то применяют досвечивание люминесцентными лампами.

За томатами, растущими на открытых грядках, необходим тщательный уход. Поливы проводят исключительно в утренние часы, стараясь, чтобы вода не попадала на листья и плоды. От обилия солнечных лучей помидоры спасет временный пленочный навес, установленный над грядками.

Если своевременно не была проведена регулировка количества завязей на кистях, то прореживание можно сделать на стадии развития плодов. Когда они только начнут буреть, часть томатов с куста можно снять и пустить в переработку (засолку, консервацию и т.п.). Оставшиеся помидоры успеют немного подрасти до того, как полностью созреют.

Профилактика

Выращивание культуры начинать следует с правильного выбора посадочного материала. Предварительно стоит убедиться, что сорт, действительно, крупноплодный. Покупая новые разновидности томатов, внимательно изучают рекомендации селекционеров по условию выращивания и в обязательном порядке их соблюдают.

Чтобы избежать вырождаемости сорта при самостоятельном сборе семян, проводят процедуру, следуя правилам:

  • выбрав на кусте самый крупный плод, отмечают его красной ленточкой и ждут полного созревания;
  • при этом выбор должен быть не случайным – томат на семена берут со 2-й или 3-ей кисти (на 1-й всегда будут мелкие помидоры).

На постоянное место высаживают здоровую, хорошо развитую рассаду, выдерживая схему посадки. К профилактическим мерам также относятся – соблюдение правил агротехники, регулярное рыхление почвы и удаление сорняков, борьба с вредителями.

Полезные советы

Новичкам огородного искусства сложно сразу всему научиться. Если хочется получать большие урожаи крупных плодов, необходимо прислушиваться к рекомендациям опытных дачников.

  1. При выращивании помидоров в теплице возникает такая проблема, как опыление. Если оно полноценное, то завяжутся здоровые плоды, способные набрать свою массу. Поэтому в культивационное сооружение обеспечивают доступ пчел, устраивая проветривания в солнечные дни. Если активности насекомых не наблюдается, то следует самостоятельно встряхивать кусты, чтобы пыльца могла попадать с одного цветка на другой.
  2. Если сорта помидоров не рассчитаны для выращивания в открытом грунте, то и не стоит их высаживать на грядках. Иначе основной целью растений будет не желание дать большой урожай, а поддержание собственного иммунитета, затрачиваемого на адаптацию в неподходящих условиях.
  3. Пасынкование – важный момент в формировании куста. Чем меньше зеленой массы будет на растении, тем больше питательных веществ получат плоды и смогут нормально развиваться. Здесь нужно следовать таким принципам:
  • удаляют побеги, образовавшиеся в пазухах листьев, до того, как они превысят в длину 7 см;
  • пасынкование проводят регулярно, стараясь поддерживать куст в 1-2 стебля.
  1. Как только плоды наберут минимальную массу, удаляют лишние листочки. Начинают сначала с поврежденных, отмирающих, пожелтевших. Затем переходят к зеленым, расположенным под первой кистью, срывая их постепенно. Если куст слишком загущен, то снимают и листву, прикрывающую плоды по всему кусту. Это обеспечит доступ света к томатам, улучшит воздухообмен.
  2. Но за 1 прием удаляют не более 3-х пластин с куста. В общей сложности на растении должно оставаться порядка 14-16 здоровых листов. В противном случае процесс фотосинтеза будет нарушен, и помидоры начнут болеть.
Читайте также:  Агротехника выращивания томатов

При выращивании культуры в теплице растения подкармливают за вегетационный период не менее 6 раз. До цветения выдерживают интервал в 15-20 дней, в фазе налива плодов промежуток между подкормками сокращают.

Как заставить томаты краснеть: видео

Взяв во внимание все сказанное выше, даже неопытный дачник сможет собрать хорошие урожаи. Главное – проявить внимание к выращиваемым растениям. Ведь помидоры среди овощных культур считаются индикатором соблюдения правил агротехники, и своим поведением сигнализируют о нарушениях условий произрастания.

Помидоры для “ленивых”

Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент – на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все – лунка готова.

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.

Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?

Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.

С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля – начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.

15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.

Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.

Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.

После посадки через сито засыпаю семена перегноем – слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.

В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).

Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.

Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,

Подготовка томатов к посеву

Для получения высокого и раннего урожая томатов прежде всего необходимо вырастить качественную рассаду к запланированному сроку ее высадки в теплицы, парники или в открытый грунт.

Для выращивания в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах можно порекомендовать высокопродуктивные гибриды Фараон, Благовест, Верлиока, Самара, Ля-ля-фа, Евпатор, Браво и другие. Дачникам и огородникам, которые не могут уделить много внимания уходу за растениями, лучше подойдут сорта, менее требовательные и более приспособленные к местным условиям выращивания – Волгоградский скороспелый, Волгоградец, Дар Заволжья, Волгоградский 3, Агата, Новичок, Факел, Ляна, Финиш, Ракета и др. Широко представлена также группа любительских сортов – Алые паруса, Воловье сердце, Кардинал, Розовый гигант, Чудо Алтая, Дамские пальчики, Яблочный, Делай деньги, Пето-86, Де Барао, Лонг Кипер, Штамбовый, Вакула. Каждый дачник может найти в этом обширном списке что-то нужное для себя.

Семена перед посевом требуют тщательной подготовки. Расскажу о важнейших приемах этой процедуры.

Сухие семена томатов прогревают в течение 3 часов при температуре 60оС в сушильном или духовом шкафу.

Прогретые семена обеззараживают 20 минут в 1-процентном растворе марганцовки, затем их тщательно промывают в чистой воде.

После прогревания и обеззараживания семена замачивают в растворе микроэлементов. В 1 л воды растворяют 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса. Можно замочить семена в стимуляторе роста «Эпин-экстра». Еще лучшие результаты дает раствор «Идеала».

Обработанные, как указано выше семена, выдерживают во влажном песке, опилках (предварительно ошпаренных кипятком) или мешковине при температуре 23-25оС в течение примерно 3-х суток – до появления единичных наклюнувшихся семян. После этого их помещают на 3 суток в холодильник при температуре +3…+5 градусов.

Все вышеназванные приемы подготовки семян помогают получить хороший конечный результат, однако они не заменяют агротехнические приемы по дальнейшему уходу за растениями.

Николай Поликарпович РОМАНОВ, главный агроном ОАО «Сортсемовощ»

Хлопот меньше – результат тот же

Безрассадным выращиванием томатов я начал заниматься еще в 1995 году. Начинал с холодостойкого сорта Грунтовый-1 селекции П.Я.Сараева. С Павлом Яковлевичем познакомился в 1992 году и испытывал многие его сорта томатов и огурцов. После смерти селекционера у меня осталась коллекция из 28 сортов его томатов. Кроме того, появились новые холодостойкие сорта, которые можно выращивать безрассадным методом, – Бетта, Бетта-2, Грунтовый-2, Стойкий, Югенд, Барнаульский консервный, Гном, Колокольчик и другие.

Теперь о том, как правильно выращивать помидоры безрассадным способом.

Грядку для них готовлю только весной – как только позволит почва. Если готовить ее с осени, будут проблемы: сорняки взойдут раньше семян томатов. Под перекопку вношу половину ведра перегноя и 0,5 л древесной золы на 1 кв. метр или комплексное минеральное удобрение (по нормам).

Ширина грядки 1 м, длина произвольная. Вдоль нее делаю две борозды глубиной 10-15 см, проливаю их розовым раствором марганцовки. Дно борозд уплотняю, чтобы семена не провалились в почву. Грядку вплотную накрываю старой пленкой и оставляю в покое на недельку для прогрева. Через неделю сею семена буквально как морковь, смешивая их с песочком. Полив не произвожу. Сверху посев неглубоко присыпаю дополнительно песком, опудриваю древесной золой и опять вплотную накрываю пленкой. Получается микропарник.

Чем теплее грядка и больше солнечных дней, тем быстрее появятся всходы. Обычно это происходит на 5-7 день.

Если сею рано – в апреле, то беру сухие семена, а при запаздывании с севом использую пророщенные или замоченные, но сажаю в сухую почву.

Когда растения подрастут, слабые удаляю, оставляя сильные на расстоянии 40 см друг от друга. Иногда такую грядку использую для выращивания рассады для всего огорода.

По мере роста рассады пленку приподнимаю. Устанавливаю вначале небольшие дуги, потом повыше. Пленка находится почти вплотную над растениями, не касаясь их.

Вначале томаты растут медленно, но потом догоняют в росте высаженную в более ранние сроки рассаду любых скороспелых сортов, а вскоре и обгоняют при созревании плодов. В итоге получается хлопот и расходов меньше, а результат лучше.

Никаких стимуляторов роста не использую, лишь иногда в холодную и пасмурную весну произвожу подкормку мочевиной по листьям, поскольку в такую погоду растения плохо усваивают питание из органики.

Пленку использую только на ранних стадиях развития растений. Попутно хочу заметить, что посев томатов необязательно проводить под пленку, можно использовать обрезанные пластиковые бутылки и сажать в лунки по 3-4 штуки семян. При этом уменьшается их расход.

Как можно ускорить созревание плодов у взрослых растений? Использую один проверенный способ. Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток. Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям. Они темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.

Вместо суперфосфата можно использовать купорос – 1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза.

Виталий Васильевич МУКЛЕЦОВ, Ивановская обл., Ивановский р-н, пос. Подвязновский поделиться

Добавить комментарий