Как правильно посадить картошку и как ее порезать для посадки

Правильная посадка резаного картофеля

Посадка картошки долями один из самых спорных вопросов картофелеводства, а выводы разных исследований противоположны. В Голландии и других европейских странах с влажным прохладным климатом клубни не режут, зато в США и Канаде половинками высаживают 95% картофеля. Японские фермеры режут на две части, закупленные в иностранных коллег дольки, получая 4 единицы посадочного материала с одного клубня. На дачном участке нарезать картофель для посадки целесообразно только в случае нехватки семенных клубней, при этом важно соблюдать технологию.

Внимание! Не все сорта нормально переносят делание клубней, например, для «Скарб» и «Ред Скарлет» порезка нежелательна, поскольку замедляет развитие растений и снижает урожайность. Нужно знать заранее, подходит ли выбранный сорт для посадки частями.

1. Отбраковка клубней. Нельзя резать больную и слишком мелкую картошку. В первом случае высокий риск заразить здоровые клубни, во втором – останется слишком мало питательных веществ для развития куста в неблагоприятных условиях. Долька не должна быть меньше 25-30 грамм и иметь минимум 2-3 глазка. Внешне здоровый, но с признаками порчи мякоти картофель отбраковывают.

2. Время порезки. Делить клубни можно, начиная с осени и до момента посадки. Осенью картошка быстрее создает в месте разреза защитную ткань (раневую перидерму), которая по свойствам близка к кожуре, хоть и отличается внешне. При порезке весной тоже создается защитный слой, но его способность противостоять инфекции значительно ниже.

Порезка картошки осенью опасна тем, что из-за одного зараженного клубня можно потерять весь семенной материал. Если нет хорошо проветриваемого хранилища и следить каждый день за картофелем не получается, следует отложить эту процедуру к весне или моменту высадки в грунт.

Резать картофель для посадки лучше до прорастания, чтобы создать одинаковые стартовые условия для обеих половинок, но если сделать это слишком рано, клубни потеряют много влаги.

Первые 15 дней, пока не образуется защитная корка, нарезанные половинки нужно хранить раздельно друг от друга при комнатной температуре вдали от солнечных лучей с хорошей вентиляцией и относительной влажностью воздуха 90-95%. Потом посадочный материал можно перенести в погреб.

Начинающим картофелеводам целесообразно делить клубни за 3-4 дня до посадки или за 4-5 часов до высадки в грунт.

3. Метод порезки. Бывает продольным и поперечным. С точки зрения технологии выращивания резать клубень вдоль проще, поскольку отпадает необходимость сортировки, но ростки на пуповине (место, которым картофелина присоединялась к родительскому кусту) будут развиваться не так активно, к тому же не у каждого сорта есть достаточное количество глазков (минимум 2-3) на каждой половинке.

Лучше резать картофель поперёк. При этом важно помнить, что ростки из макушки клубня развиваются раньше, чем из пуповины. Если высадить дольки вперемешку, то кусты из макушки прорастут раньше, забрав питательные вещества у «соседней» из пуповины. Поэтому во время нарезки дольки сортируют, а потом высаживают в отдельные ряды.

Большие клубни можно резать на 4 части, но чем меньше питательных веществ остается у ростка, тем больше опасность, что картофель не прорастет при неблагоприятных условиях или будет очень слабым.

При разрезании главное не задеть «глазки» (места появления ростков), иначе входы не появятся!


4. Дезинфекция. Перед началом тару, стеллажи и само помещение желательно продезинфицировать пятипроцентным раствором медного купороса. Для нарезки картофеля подходят только ножи из нержавеющей стали. Для защиты рук используют резиновые перчатки.

Чтобы инфекция с одного клубня не передалась другому, после каждого надреза лезвие обеззараживают в марганцовом растворе (200 мг марганцовки на 200 мл воды). Альтернативный способ – поднести нож к пламени горелки, подержать пару секунд, затем охладить лезвие.

Для снижения вероятности заражения, замедления испарения жидкости и ускоренного формирования защитной пленки, клубни в местах разреза обрабатывают специальными веществами. Самым эффективным средством считается древесная зола, в случае её отсутствия используют сухой цемент. Вещество насыпают в миску и обмакивают срез картофелины. Через 3 часа можно приступать к посадке. Цемент является химически нейтральным веществом, не причиняющим вреда почве.

5. Схема посадки. Нарезанный картофель высаживают разрезом к верху на глубину 6-10 см при температуре почвы не ниже +10 °C. Интервал посадки и ширина междурядий стандартные, эти параметры зависят от сорта. В остальном выращивание не отличается от традиционной методики.

При соблюдении технологии удается сохранить урожайность на прежнем уровне. Большинство сортов, высаженных из порезанного картофеля, дают меньше клубней, но при этом средняя масса одной картофелины больше.

Посадка резанного картофеля

В нашей статье мы расскажем о преимуществах и основных нюансах резки посадочного материала . Посадка резанного картофеля не только поможет Вам сократить количество посадочного материала, но и даст свои плюсы, о которых Вы узнаете из нашей статьи.

Преимущества посадки резанного картофеля

  • Во — первых , это способствует частичному оздоровлению клубней от вирусной инфекции благодаря включению защитных сил самого клубня , который начинает интенсивно выделять вещества для заживления рапы и борьбы с инфекцией , которая может попасть через рану . Заодно частично уничтожаются вирусы .
  • Во — вторых , разрезание способствует лучшему развитию одного или трех стеблей на дольке , ведь при посадке целым клубнем в кусте вырастает до 10 стеблей и создается конкуренция ( вырастают мелкие клубни , которые и поражаются фитофторой ).
  • В — третьих , это элементная экономия посадочного материала .
  • В — четвертых , прорастают все глазки на клубне , даже « спящие «.

Какие клубни картофеля использовать?

На семена необходимо отобрать большие клубни , по нашему мнению , в них меньше вирусов и они невырожденные . Кроме того , глазки у крупных клубней сильнее , чем у средних и маленьких , и при одинаковой массе резаной части и целого клубня больший , а главное качественнее урожай получим из резаного клубня . К тому же в таком кусте формируются крупные клубни за счет небольшого количества стеблей .

Посевы картофеля не загущаются , что тормозит развитие фитофторы и вирусных болезней . Резка , наряду с другими агроприемами , намного продлевает продуктивность сорта . Но начинать резать нужно тогда , когда еще отсутствуют вирусы и бактериальные болезни ( элита и высокие репродукции ).

Основные правила подготовки резанного картофеля

Следует также придерживаться определенных правил , т . к . если их не соблюдать , тогда лучше вообще не резать .
Резать нужно партию клубней , в которой незначительный процент вырожденного и поврежденного бактериальными болезнями материала , с хорошо развитыми ростками .

Во время разрезания следите за срезом : он должен быть чистым , без пятен , ржавчины .
Резать надо от 3 — 4 ( полный разрез ) до 7 — 8 дней ( резка с перемычкой ) до посадки .

Во время резки необходима дезинфекция ножей . Для этого берут до пяти ножей и ставят их в полулитровую банку с водой , в которой развели 1 г марганцовки . С другой стороны тоже ставится банка . Во время резки один нож — одна картофелина . Тот , которым резали , ставят но вторую банку , и так пока все ножи не перейдут в эту банку . Потом все сначала . Порезанные части нужно класть в посуду с просеянной золой и сухим цементом в пропорции 1 : 3 — 5 и опудривать срезы .

Резаные клубни раскладывают в один слой на застеленный бумагой ящик . Через день срезы подсохнут и начнет образовываться корка . Клубни режут произвольно , если один раз — то вдоль . Главное , чтобы масса части была не меньше 25 — 30 г . Высаживая в песчаную почву , массу резаной части увеличивают . Если режете клубни цепного дефицитного сорта , то можно резать по одному глазку , а за насаждениями тщательнее ухаживать . При этом коэффициент размножения может достигать 1 : 70 — 100 , в зависимости от сорта и количества глазков на клубне .

Также можно использовать другой метод . Нужно начинать резать за 7 — 10 дней до посадки , но клубни до конца не дорезать , а оставлять перепонку
0 , 5 — 1 см . Если клубень весит 0 , 4 — 0 , 5 кг и больше , резать нужно на части с одним глазком . При этом картофель остается будто целый и сохраняется влага . Разламывать клубни по частям нужно во время посадки . Этот способ эффективнее , особенно , если много посадочного материала .

Каким сортам отдать предпочтение

На данный момент а сортимент сортов более чем достаточный и каждый может выбрать для себя то , что ему нужно .
Для выращивания на приусадебном участке можем порекомендовать такие сорта :

Желтокожие сорта

Колет , Спринт , Ярла , Винета , Агаве , Аграрный , Балтика , Беттина , Бернадет , Воля , Малинский белый , Кеннибал , Витара , Герба , Санте , Лещина , Дара , Флора , Криница , Явир , Молли , Минерва , Веста , Престав , Фабула , Пикассо , Ласточка , Конкорд .

Сорта с розовой и красной кожурой

Беллароза , Поляна , Повинь , Мелодия , Фелицитас , Тирас , Кураж , Фантазия , Червоный 1 , Виринея , Горная , Немишаевский 100 , Славянка , Багряная , Поран , Розара , Серпанок , Тетерев , Червона рута .

Засухоустойчивые сорта

По нашему мнению , самыми засухоустойчивыми являются такие сорта : Беллароза , Поран , Спринт , Минерва , Агаве , Пикассо , Беттина , Бернадет , Поляна , Герба , Фелицитас , Ласточка , Флора , Кеннибал , Криница , Скарб , Славянка , Виринея , Маркиз , Тетерев , Унита , Червона рута .

У этих сортов самые большие клубни , кроме Гербы , Ласточки и Флоры .
Наилучшие почвы для картофеля — плодородные и легкие , с достаточным количеством перегноя , хорошо обеспеченные почвенной влагой .

Использовано материалы статьи А.А. Ильющенка

Как правильно разрезать картофель для посадки

Популярным у фермеров не только России, но и многих других стран в течение последних 50-80 лет подряд остается метод высадки картошки, порезанной на доли. Методика имеет свои преимущества и минусы и дает хорошие результаты только при условии правильного разрезания.

Зачем разрезать картофель

Картофель – один из тех овощей, без которых свой недельный рацион русским вообще очень сложно спланировать. Поэтому неудивительно, что многих хозяев так интересует вопрос: надо ли резать картошку перед посадкой. Конечно, такой прием совсем необязателен. Если положить в грядку целую (а еще лучше несколько) правильно подготовленную картофелину, то урожай также обещает быть неплохим.

Разрезанный на доли картофель для посадки

Следует указать, нужно ли резать картошку перед посадкой вообще. Главная причина из-за которой фермеры это делают – недостаточное количество посадочного материала. Конечно, если выращивать овощ приходится на территории, размером 5-10 соток, то особой необходимости в экономии нет. Если же фермер имеет несколько огородов или один, площадью 40-60 соток, тогда стоит поинтересоваться тем, как правильно порезать семенной картофель. Такой метод позволит сократить расходы посадочного материала, по меньшей мере, в 1,5-2 раза.

Другая причина, из-за которой хозяева выбирают выращивание картофеля этим методом, – размножение элитных сортов. Зачастую выбрав сорт на пробу, фермеры убеждаются в качестве урожая и желают увеличить его объем в следующем году.

Оправданным такой метод, как уверяют агрономы, можно назвать с точки зрения физиологии растения. Здоровый клубень способен дать от 4-х до 16 побегов. Поэтому образуется слишком густой картофельный куст. Стебли начинают расти и создают тень друг для друга, а это лучшая среда для размножения грибков. Кроме этого, серьезная конкуренция замечается и в корневой системе.

Как показывает мировой опыт, нарезка картофеля на посадку ведется не в каждой стране. Так, Нидерланды и северные страны о таком методе даже не знают. А вот в Канаде и США он занимает более 90%. В этих странах даже есть специальные машинки, которые могут правильно разрезать клубни картошки.

Важно! Используя метод деления клубней, лучше отобрать крупный картофель.

Когда резать

Нарезать плоды для высадки разрешается с поздней осени и до времени посадки. На месте разреза должна сформироваться защитная ткань – раневая придерма. Если разрезание происходит перед зимой, раневая ткань получается достаточно прочной, напоминает собой обычную кожуру, правда, с немного другим цветом. Весенняя резка также обеспечивает появление защитной пленки, но такая будет значительно тоньше.

Приступать к выполнению такой работы стоит только после того, как клубни прогреются до температуры +15-20 °С. Значительно быстрее будут заживать разрезанные части, если в помещении температура воздуха прогреется до 25-30 градусов тепла, ведь так влага быстрее будет покидать материал.

По меньшей мере, в течение 15 дней с момента «операции» разрезанные частицы должны храниться отдельно друг от друга в помещении с хорошей вентиляцией, высокой влажностью воздуха, подальше от солнечных лучей, но при комнатной температуре.

Именно поэтому, если на улице осень или зима, в подвальном помещении или подсобном помещении, где будет происходить вся эта процедура, нужно включить отопление. Чуть позже (через несколько недель) клубни можно будет вынести в обычный погреб.

Весной разрешается осуществлять такое разрезание хотя бы за 4-5 дней до момента высадки материала в грунт.

Процесс

Так же, как к медицинской операции, к разрезанию посадочного материала следует относиться особенно внимательно. Отвечая на вопрос, как сажать резаный картофель, следует указать, что этому процессу предшествует еще несколько особенно важных для хорошего урожая этапов.

Читайте также:  Как существенно повысить урожайность чеснока в домашних условиях

Дезинфекция и подготовка

Укладывать резаный картофель нужно на чистые стеллажи, в чистые ящики. Провести дезинфекцию помещения лучше медным купоросом. Пятипроцентный его раствор наименее вреден для людей, однако может эффективно уничтожить бактерии и вирусы, способные атаковать посадочный материал.

Правильно разрезанные клубни на посадку

Лучшим инструментом для выполнения работы специалисты называют обычный удобный кухонный нож. Между тем, можно использовать и другие острые инструменты из нержавеющей стали.

Для дезинфекции инструментов можно использовать раствор салициловой кислоты, или же лизоформа, лизола, а можно просто качественно простерилизовать ножи на открытом огне.

Важно! Хозяин должен правильно защитить себя: надеть виниловые или резиновые перчатки. Большой палец требует дополнительной защиты в виде лейкопластыря или напальчника, ведь его повредить легче.

Разрезаем клубни

Подойдя к вопросу: как правильно разрезать картофель для посадки, стоит вспомнить строение самой картофелины. Глазки в этом овоще размещены очень неравномерно. Макушка имеет их больше всего. Значительно меньше глазков на основании, то есть том месте, в котором плод соединялся со своим маточным растением.

Что же касается самих техник разделения, то основными называют такие:

Конечно, в первом случае посадочный материал картошки будет очень неоднородным. Если срезать плоды поперек, одни его части будут усыпанные спящими почками, а другие – вообще без них. Вырастить из такого материала особенно богатый урожай вряд ли удастся. Таким образом, специалисты рекомендуют осуществлять разделение вдоль картофелины.

Зарубежные машинки для резки устроены таким образом, чтобы делить один плод на 2, 4 или 6 частей. Агрономы уверяют, что лучшим вариантом станет такое разделение, при котором каждая частица картошки будет содержать хотя бы одну почку верхушки и еще несколько других (боковых).

Важно! Больше шансов прижиться и дать хороший урожай имеют кусочки с круглыми срезами.

Схема посадки

Как сажать резаный картофель срезом вверх или вниз – тоже важный вопрос для фермеров. Опытные хозяева уверяют, что на урожай размещение картофельных частей мало влияет, ведь и так она со всех сторон будет окружаться землей. Поэтому садить картофельные частички можно и кверху, и книзу.

Сажать картофель в открытый грунт разрешается после того, как началось активное проращивание, а земля прогрелась хотя бы до +5 ℃. Важно, чтобы резкий перепад температуры к этому времени уже полностью завершился.

Вглубь земли частицы картошки помещаются на 6-8 см (то есть меньше, чем при высаживании целых клубней). Если же раневая сторона еще не зажила полностью, ее помещают немного глубже – примерно на 10 см.

На заметку. Высадка должна осуществляться в разрыхленный мягкий грунт.

Посадка картофеля разрезанными клубнями

Что касается расстояния между рядами и клубнями, то оно зависит от конкретного сорта и, фактически, должно быть таким же, как и при высаживании целых картофелин.

Какие сорта можно делить

Не все сорта картофеля можно делить, поэтому уместно подробнее рассказать, какие сорта картофеля можно резать при посадке.

Проверив на собственном опыте, фермеры отмечают, что абсолютно одинаковый урожай резаными клубнями и целыми дают такие сорта: Панда, Симфония, Романо, Бородянский розовый, Невский, Берлихенген.

Важно! Еще выгоднее посадить такие сорта: Криница, Русский сувенир, Задор, Лилея Беларусская, Солнечный. Если отрезать частицы поперек, то урожай остается таким же, как и при посадке целыми клубнями. Если же обрезать вдоль, тогда можно рассчитывать на отличную картофельную прибыль.

Больше толку от разрезания поперек, чем вдоль, будет от таких сортов: Карлена, Югана, Беллароза, Платина, Антонина, Живица, Сатурна, Инноватор, Астерикс, Карлена. Большая половина из них отличается вытянутой формой клубней, что, вероятно, влияет на качество разрезанного материала.

Не стоит думать о том, как резать картофель для посадки, если используются такие сорта: Журавинка, Вэлор, Джелли, Моцарт, Ред стар, Кураж, Енисей, Даренка, Идеал, Ярла, Сафо, Баритон, Розара, Фабула, Памяти Рогачева, Луговской, Колет.

Видео

Вопросы о картофеле 2 (режем посадочные клубни)

Олег Телепов | омский клуб картофелеводов | г. Омск

Вопросы о картофеле 2 (режем посадочные клубни)

Одно из писем содержало текст:
«Только не говори, что у меня другой климат, условия, почва. Я не рвусь за рекордами, я пытаюсь составить к весне чёткий план, конкретные мероприятия, которые будут соблюдаться без раздумий, (так, или эдак), хочу заранее представить все мероприятия, которые необходимо будет провести».

Четкий план без раздумий, это просто: сделайте всё как делали всегда. Точно не ошибетесь. Ни в чём. Какой у вас климат, условия почва, вы уже знаете. Какой бывает урожай — тоже. Сделаете всё как всегда — получите привычный результат.

Мои раздумья ведут меня к экспериментам. Девяносто процентов моих экспериментов заканчиваются неудачей — снижением или потерей урожая. Некоторые методы, значительно увеличивающие урожай картофеля у меня, не дают эффекта у других огородников. Вам нужны такие проблемы? На этот вопрос нужно ответить самому себе. Если описанные факты не пугают — есть другой четкий план. Его тоже можно использовать без раздумий. Прочитал о каком то приеме повышающем урожайность — проверил, проанализировал, повторил с учетом анализа, сделал вывод. Пришла в голову мысль — сделал то же самое. В итоге получите технологию выращивания высокого урожая в своих условиях.

Да, про то, что у вас другой климат, условия, почва — на этот раз говорить не буду. Это очевидно. Расскажу как сажаю я, а дальше решайте сами.

На основании своих опытов решил отказаться от использования кольцевого надреза клубней. Об этом в статье: «Вопросы о картофеле».

«Я хочу спросить о разрезании клубней. Почему резать нужно на две части, а не на три?»

Подобные вопросы встречаются часто, и обобщить их можно так: «КАК РЕЗАТЬ?»

Вершина (апикальная часть) — та часть клубня, на которой сконцентрировано большинство ростков. Столонная часть (пуповина) — та часть клубня, которой клубень крепится к столону.

Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки.

Мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня (от верхушечной (апикальной) части к столонной) на обеих половинках проявляется апикальное доминирование — ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно развиваются Рис. 1 и 3:

При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Предпочтительнее резать клубни поперек — так у большего количества ростков есть шанс стать стеблями. Рисунки 1 и 2.

Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается — на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль. Рисунок 4:

Принцип принятия решения как резать, не сложен. Сначала отрезаем вершину. Затем осматриваем клубень — как распложены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке разрезаем её пополам. Рисунок 5. Так, чтобы получилось по Бывает так, что клубень достаточно крупный, а глазков на столонной части мало. Тогда режем на куски с одним глазком.

На сколько частей резать зависит от размеров клубня. Я, обычно, режу так, чтобы куски были не меньше 30 грамм. То есть клубень размером с куриное яйцо режется на две части. Те, что крупней — на большее количество кусков.
Варианты показаны на рисунках 5, 6, 7, 8:

Не стоит строго придерживаться показанных направлений резки. Можно резать и по-другому. Расположение глазков на каждом клубне индивидуально. Рисунки 9, 10:

Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на куске. Например, на столонной части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка. Рисунок 11.

Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждого куска вы получите по 1 стеблю. Рисунок 12.

Можно резать так, что развитые ростки оба останутся на одном куске. На втором куске будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а развитых ростка. Рисунок 13. Такой вариант предпочтительней.

Важный момент. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это помогает не допустить заражение здоровых клубней от больных.

Отрезали кусок — обработайте срезы цементом. Делается это просто. В миску насыпьте сухой цемент, и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения через свежие срезы. Тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока, вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем, как человек, укушенный змеёй, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания, цементная корочка может отвалиться — это не страшно. Срез уже хорошо закрыт. Не стоит так же бояться, что цемент попадет в почву — вреда он не принесет.

Сразу за вопросом «Как?» напрашивается вопрос: Когда резать?

Резать можно с осени, и до дня посадки. Я делал по-всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.

Резать с осени удобней — нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что заживление повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется так же на облученных солнцем зеленых клубнях. Раневая перидерма — это защитный слой, который имеет строение и состав сходный с кожурой картофеля. По сути это новая кожура, хоть и отличается внешне. При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма. Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала.

Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит — резаные клубни быстрей теряют влагу — увядают.

Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием и ростки на ней несколько слабее.

Есть рекомендации, что разрезая клубень нужно оставить перемычки — чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживают в почву отдельные части. Такой прием, при длительном проращивании, усиливает отставание развития пуповинной части. Об этом в статье «Вопросы о картофеле».

Режете пророщенные клубни — тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.

Можно резать клубни и за пару дней до посадки — главное чтобы срезы подсохли.

Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги — сморщатся.

На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае, у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом ниже.

«А дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку? (борозду). в одно место — сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями?
Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые показали тебе лучшие результаты».

Озадачен последним вопросом. Я экспериментирую, для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, — которые показали лучшие результаты.

После резки первое: не надо в общую кучу. По двум причинам. Первая: если половинки не подсушены — заплесневеют. Вторая: стоит садить отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.

Вершины дадут кусты как от целых клубней, с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно при резке складываю вершины отдельно, всё остальное отдельно.

У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое-то время — от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие нет. Но не стоит очень долго держать куски — они теряют влагу.

Читайте также:  Посадка пекинской капусты в открытый грунт

Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни. по грядке с небольшим смещением. Рисунок 14:

Куски от столонных частей садим по-разному. Основная схема такая же, как для вершин. Рисунок 14. В каждое «гнездо» кладем несколько кусков от столонных частей. Важно не количество кусочков, а количество активных ростков — Примеры на рисунке 17. Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей на каждом кусте. И более равномерное распределение стеблей по поверхности гряды.

Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (рисунок 15). В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были развитых ростка.

Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (рисунок 16). В каждое гнездо кладу куски с развитыми ростками.

Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при варианте 3. Вариант 2 более урожаен, чем вариант 1. Но точно так же распределяются трудозатраты: вариант 3 наиболее трудозатратен при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более 1 сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.

Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний слой гряды. Раньше для этого использовал плоскорез Фокина. Теперь, с большим удовольствием, пользуюсь культиватором Кривулина «Торнадо». Работать культиватором на суглинке легче и быстрей в 4 раза.

Рукой делаю «лунку» до твердой почвы. И на её дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки. (рисунок 18). Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке. При этом на месте лунки образуется небольшая горка. (рисунок 20).

После того, как грядка посажена, её накрываю небольшим слоем мульчи — не более 5 см (рисунок 21). После массовых всходов добавляю мульчи (солома) до 30 см. На этом уход за картошкой почти заканчивается. Почти — по тому, что кое-где пробьется осот и березка. Их придется прорвать вручную. Дальше — уборка.

Схема посадки картофеля — расстояние между лунками

Выращивание овощей, фруктов требует соблюдения разных правил. Нужно знать, на какое расстояние сажать картошку, и другие тонкости. Иначе не получится собрать много овощей.

Как правильно сеять

Есть несколько схем посадки картофеля. Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки. В любом случае выдерживают дистанцию между клубнями и рядами, это позволяет хорошо формироваться корневой системе, и кусты не будут затенять друг друга.

Без соблюдения правильной схемы посадки невозможно вырастить картофель. Уникальность этого вида овоща в том, что он подходит для фермерских полей и маленьких огородов. Некоторые сорта могут иметь свои особенности, и это учитывают при подготовке почвы.

Посадку осуществляют только тогда, когда почва прогреется до 10 °С. Как правило, это происходит в конце апреля — начале мая.

Важно! В каждом регионе России свои климатические особенности, это учитывают при выборе дня для работ на огороде.

Выращивание картофеля требует от человека постоянного ухода. Предварительно почва готовится и удобряется. Осенью ее перекапывают, рыхлят, поливают органической подкормкой — коровяком или разведенным птичьим пометом.

Весной ее снова перекапывают и удобряют, после чего выкапывают лунки для посадки.

Важность расстояния

Не всегда огородник понимает, зачем выдерживать расстояние между клубнями картофеля. Для каждого куста должно хватать земли, воздуха, солнца, иначе они не вырастут, будет маленький урожай.

Дистанцию нужно обязательно выдерживать и для этого землю размечают. Разрыв замеряют рулеткой и отметки выделяют палочками. Учитывается и глубина ямки.

На песочно-глинистой почве подойдет ямка до 10 см, на глине делают лунку меньше 5 см. Глубина закапывания важна для полноценного развития корневой системы.

Особенности выбора

Перед начинающим огородником встает еще одна проблема: какое сделать расстояние лунки картофеля. В этом плане существуют разные схемы посадки. Самый популярный вариант — на гребне. Для него используется дистанция между кустами в 30 см, а между рядами — 70 см.

Обратите внимание! При наличии большого пространства можно увеличить разрыв между грядками до 80 см.

Место посадки перекапывают, размечают палками с бечевками и начинают высаживать картофель. На дно лунки кладут 1 ст. ложку золы и половину лопаты перегноя. Сверху клубни засыпают землей и формируют из нее гребень в виде буквы М.

Такой способ посадки помогает сэкономить время на прополке, она защищает от засухи и гниения. Кусты будут быстро развиваться.

Простой способ

Не всем хочется возиться с клубнями, поэтому существует еще один вариант быстрой посадки — под лопату. Когда сажают картофель, расстояние между рядами делают 60 см, а дистанцию между посадками выдерживают в зависимости от сорта.

Есть простой способ определить оптимальный разрыв между посадками: чем больше корешков у клубня, тем длиннее должен быть разрыв.

Для сухой погоды

Нехватка влаги негативно сказывается на качестве овощей. Поэтому в некоторых местах нужно использовать простой способ посадки — траншеями. Осенью делают рвы глубиной 30 см.

На дно засыпают сено, компост, перегной, золу. До весны эта питательная масса проникнет в землю. Клубни сажают на расстоянии 30 см, присыпая рыхлой землей. Расстояние между рядами стандартное — 70 см, при возможности лучше выдерживать 80 см.

Необычный метод

Овощевод Дж. Миттлайдер смог создать особый метод выращивания овощей. Посадка картофеля, ширина борозд и расстояние между ними отличаются от традиционных.

Все поле нужно разделить на ряды по 45 см шириной. Картофель сажают по диагонали. Между клубнями выдерживают расстояние 30 см.

Важно! В центре каждой грядки выкапывают вертикальную бороздку, которая нужна для размещения удобрений.

Каждый ряд аккуратно окапывают бортиками высотой 2 см. Окучивание не проводится. Такой метод позволяет получать большой урожай в короткие сроки.

В контейнере

Мелкие сорта можно выращивать в просторных коробах. Между ними выдерживают расстояние чуть меньше одного метра. В контейнер, помимо почвы, добавляют солому, навоз.

Выращивание в разных контейнерах мало чем отличается от открытого грунта. Растения нуждаются в солнечном свете, поливе и тепле. Поэтому за ними внимательно ухаживают.

Любому огороднику нужно понимать, что мало посадить овощи. Урожайность напрямую зависит от условий окружающей среды. Необходимо вносить удобрения, удалять сорняки постоянно, и это делается вручную, обрабатывать землю.

Двойные ряды

С опытом у каждого огородника появляются свои предпочтения в способах посадки той или иной культуры. Например, есть способ, который помогает экономно расположить кусты картофеля.

Для этого делают два ряда клубней и выдерживают между ними интервал 30 см, а междурядье делают на расстоянии 110 см. Сам картофель располагают в шахматном порядке на расстоянии 35 см. Такое компактное расположение позволяет сэкономить время на окучивании.

Обрабатывать двойные ряды проще, высоту и ширину гребня можно регулировать. Такое расположение подойдет для мелких сортов, которые рано созревают. Ряды можно делать как вручную, так и мотоблоком.

Дистанция между клубнями

При выращивании овощных культур нужно учитывать множество нюансов. От них зависит объем урожая. Например, важно знать не только, как сажать картофель рядами, но и какое расстояние между кустами выдерживать.

У профессиональных агротехников нет единого мнения на этот счет. Оптимальным считается на один квадратный метр сажать шесть кустов. В таком случае между рядами как раз получается дистанция 70 см.

Обратите внимание! Оптимальное расстояние между кустами 25-30 см. Начинающим огородникам может быть тяжело размечать каждый ряд. В таком случае есть простой способ определения дистанции. Для этого достаточно взять лопату и отмерить полторы ширины лопаты. Иными словами, нужно замерить диаметр лунки и прибавить к нему еще половину.

При высадке картофеля учитывают не только расстояние между бороздами. Кучное расположение позволяет экономить пространство, но это негативно сказывается на объеме урожая. Могут вырасти клубни маленького размера.

Некоторые агротехники рекомендуют выдерживать между кустами расстояние 70 см. Но такое расположение не всегда дает большое количество картофеля.

Оптимально ориентироваться на сорта. Ранние хорошо растут при дистанции минимум 25 см, а поздние при интервале 30-35 см.

При мелкой картошке допускается дистанция 20 см, крупные экземпляры требуют больших расстояний, до 45 см. Поэтому нужно выбирать правильный интервал и исходить из возможностей своего участка.

Глубина ямки

При создании картофельных грядок учитываются их ширина, расстояние между рядами и клубнями. Важно обращать внимание и то, на какую глубину закапывается посевной материал. Если его расположить на поверхности, то картофель испортится, а стоит зарыть слишком глубоко, так он потратит больше времени на прорастание зеленой части.

Сажают уже немного проросшие клубни. Универсальная глубина — 8-10 см. Картофель слегка засыпают грунтом, поливают, через неделю процедуру повторяют. За это время он успеет согреться и начнет быстро расти.

Важно! Чем позднее высадка, тем глубже лунка, примерно 13 см.

Необходимо учитывать и размер клубней. При посадке нужно отбирать в качестве посевного материала только крупные, здоровые экземпляры, которые дадут хороший урожай. Гнилые и поврежденные не подойдут.

Мелкий картофель сажают на небольшую глубину. Допускаются ямки 6-7 см, а крупные зарывают поглубже. Опытные агротехники уверены, что отклонения в 3 см в большую или меньшую сторону не критичны для овощной культуры.

Клубни сажают в лунку ростками вниз, это будет способствовать быстрому развитию. Стоит добавить на дно ямки немного золы и перегноя, чтобы создать питательную подушку.

Начинающим огородникам полезно знать, на каком расстоянии сажать картошку, какую дистанцию выдерживать между кустами и рядами. Подобная информация поможет избежать множества ошибок.

С опытом человек узнает разные хитрости. Например, ряды лучше располагать с севера на юг. Благодаря такому плану кусты получат больше солнечного света.

Не стоит усердствовать с использованием подкормок. За сезон достаточно 2-3 раза внести удобрения. Обилие добавок приведет к активному росту ботвы.

Во время цветения нужно особое внимание уделить поливу. Грунту нельзя давать сильно пересыхать, иначе это негативно скажется на количестве картофеля. В то же время нельзя допускать застоя жидкости, который вызывает процессы гниения в клубнях.

Поэтому грунт рекомендуют перекапывать и добавлять небольшое количество песка, это сделает землю легкой, чтобы влага через нее легче уходила. Особенно это важно при большом количестве дождей в регионе. Переизбыток жидкости в земле также опасен, как и ее нехватка.

Начинающему огороднику может показаться, что процесс выращивания картофеля сложный. На самом деле достаточно понять, какой интервал должен быть между рядами и кустами, организовать правильный уход и можно надеяться на большой урожай.


Как и когда сажать картофель в открытый грунт

Можно ли представить жизнь русского человека без картошки? Трудно… Она основа многих вкуснейших блюд, в том числе и диетических. Конечно, можно пойти в абсолютно любой продуктовый магазин или гипермаркет и купить этот овощ там. Но ни что не сравнится по вкусу с молоденькой картошкой, выращенной на своей участке!

Когда сажать картофель в открытый грунт: оптимальные сроки

При выборе оптимальных сроков посадки картофеля очень важно соблюдать баланс. При слишком раннем выполнении мероприятия могут вернуться возвратные весенние заморозки и погубить картофель и холодная земля может спровоцировать ризоктониоз (грибковое заболевание, при котором на клубнях образуются черные наросты). А при слишком поздней посадке можно получить урожай в меньшей объеме, т. к. из-за окончания теплого сезона он не успеет вызреть в полном объеме.

Когда же лучше сажать культуру в открытом грунте в 2019 году, в каком месяце? В первую очередь при выборе времени для процедуры нужно ориентироваться на погодные и температурные условия. Должна пройти угроза возвратных весенних заморозков, грунт должен прогреться до 8-10 градусов тепла, а температура воздуха днем должна стабильно держаться 15-20 (и более) градусов тепла.

Совет! Если вы сомневаетесь и думаете, что возвратные заморозки могут весной вернуться, то лучше немного отложить процедуру.

В разных регионах нашей необъятной страны погодно-климатические условия сильно отличаются. А это значит, что и сажать картофель нужно в разные сроки, с учетом климатических особенностей:

  • В Средней полосе (Подмосковье) — посадку оптимально производить во второй половине мая.
  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в начале в середине апреля.
  • В Сибири, на Урале, Ленинградской области — сажать лучше в конце мая или даже в начале июня.

Кстати! Если вас интересует ранняя посадка весной, то можно выполнить процедуру его раньше на одну или две недели оптимального срока, а потом установить дуги и укрыть пленкой.

Очень хороший помощник в огородных делах — циклы луны, с их помощью можно определять наиболее точное время, когда можно и нельзя сажать что-либо в огороде. Таким образом, сроки посадки картофеля в открытый грунт по Лунному календарю 2019 года:

  • Благоприятные дни:
    • в апреле — 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 число;
    • в мае -1, 2, 3, 4, 8, 9, 10.
  • Неблагоприятные дни:
    • в апреле — 5, 19 число;
    • в мае — 5, 19.
Читайте также:  Самые урожайные сорта помидор для теплиц и открытого грунта

Народная хитрость! Некоторые опытные садоводы переняли опыт своих предков и при выборе сроков ориентируются на народные приметы. Считается, что сажать картофель можно тогда, когда:

  • березовые листочки будут по размеру с монету номиналом 1 копейка;
  • отцвел одуванчик;
  • закончилось цветение черемухи.

Подготовка клубней картофеля к посадке

Подготовка (то есть яровизация) картофеля к посадке в открытый грунт очень важна, потому если высадить спящий клубни, то проклевываться они будут долго. Купить и начать подготовку материала рекомендуется за месяц до мероприятия. Если планируется посадка картофеля, выращенного и собранного на своем участке, то следует достать его из места хранения за месяц.

Внимательно осмотрите посадочный материал. Если вы увидите клубни с повреждениями, трещинами, плесенью, следами подгнивания, болезней, то их нужно отбраковать. Самый оптимальный вариант — здоровые, чистые клубни средних размеров.

Перед процедурой рекомендуется прорастить клубни картофеля в домашних условиях. Положите их в ящики (одним слоем) в темное помещение без попадания прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для проращивания 13-16 градусов днем, 10 градусов ночью. Для проращивание потребуется три-четыре недели, за этот период должны отрасти хорошие ростки.

Рекомендуется провести прогревание — за неделю до высадки расположить клубни при температуре 20-22 градуса тепла.

Выбор места и почвы для посадки картофеля

Правильное место и подходящий грунт для посадки и выращивания картофеля очень важны. При выборе следует ориентироваться на следующие правила:

  • Место должно быть открытым, хорошо освещаться солнцем в течение дня.
  • Участок должен быть ровным, без наклона.
  • Рекомендуется избегать низин, в которых скапливается влага, а также чрезмерно переувлажненных участков, мест с высоким залеганием грунтовых вод.
  • Грунт должен быть рыхлым, плодородным, питательным.
  • Культура предпочитает легкие суглинистые или супесчаные почвы.
  • Тяжелые, глинистые земли не подходят, так как данной культуре для нормального роста и развития нужно много кислорода, а такие грунты имеют плохую воздухопроницаемость.

Хорошие и плохие предшественники

Для успешного выращивания и хорошего урожая любых овощей нужно соблюдать правила севооборота (то есть чередования культур на участке по времени и на территории). Правила севооборота для данной культуры:

  • Сам картофель рекомендуется ежегодно сажать на новом месте, чтобы предотвратить истощение почвы и накопления в земле возбудителей заболеваний и личинок вредителей.
  • Хорошие предшественники, после которых рекомендуется сажать картофель: кукуруза, капуста (и другие представители крестоцветных), чеснок, лук, различные корнеплоды, тыквенные культуры (кабачки, огурцы, тыква), бобовые (фасоль, горох), зерновые культуры (пшеница, рожь), различные сидераты — горчица, редька.
  • Плохие предшественники: другие представители семейства пасленовых (перцы, баклажаны, помидоры, физалис). Дело в том, что у картофеля и других его «родственников» — одинаковые заболевания, например фитофтора.

Подготовка места и почвы под посадку

Перед посадкой картофеля очень важно подготовить место и почву. Манипуляция поможет получить более высокий по качеству и количеству урожай.

Подготовку рекомендуется произвести заранее:

  • Рекомендуется еще осенью (или хотя бы за один месяц) перекопать участок на штык лопаты (или вскопать землю культиватор).
  • А уже за неделю до посадки весной нужно подготовить лунки или гребни.

Важно! Обязательно нужно повысить плодородность грунта. Удобрить почва можно двумя способами:

  • При перекопке осенью или весной.
  • Непосредственно перед процедурой.

Удобрения осенней или весенней при перекопке:

  • Сульфат калия (25 грамм) + суперфосфат (20 грамм) + мочевина (30 грамм). Пропорция на 1 квадратный метр.
  • Или же можно внести минеральное комплексное удобрение, которое содержит в одинаковых пропорциях азот, калий, фосфор, например, Нитроаммофоска (20 грамм на квадратный метр).
  • Компост или перегной (одно ведро на кв.м.).

Важно! Картофель очень любит сочетание органических и минеральных удобрений. Поэтому важно рекомендуется их комбинировать.

Удобрения перед посадкой:

  • В каждую лунку (или борозду) — 4 грамма нитроаммофоски или же по 3 грамма сульфата калия и суперфосфата.
  • Адептам органического земледелия можно насыпать в лунку (или борозды) древесную золу (50 грамм под одну картофелину), перегной или компост, луковую шелуху.

Кстати! Существуют готовые комплексные удобрения специально для картофеля. Они могут облегчить процедуру подготовки, ведь вам не нужно подбирать удобрения, а можно просто использовать конкретный препарат. Например, Фертика или Фаско для картофеля.

Способы, схемы и правила посадки картофеля в открытый грунт

Глубина посадки

Очень важно знать на какую глубину сажать картофель. Глубина посадки зависит от разных факторов: типа грунта на вашем участке, размеры посадочного материала. В среднем данный показатель варьируется от 8 до 12 сантиметров. Очень важно соблюдать оптимальную глубину, потому что при слишком небольшом заглублении клубни могут оказаться снаружи и позеленеть, а это значит, что вы получите урожай плохого качества.

  • При тяжелой, глинистой почве сажать следует неглубоко — 8 см.
  • При легкой, песчаной — глубина посадка должна быть больше, около 10-12 см.
  • При окультуренной суглинистой почве — оптимальная глубина посадки — 10 см.

Обратите внимание! Также глубина посадки картофеля зависит от размера клубней: большие экземпляры нужно заглублять сильнее, а маленькие, соответственно, меньше.

Расстояние между клубнями и рядами

Необходимо соблюдать расстояние между самими картофелинами и рядками. Благодаря этому, клубни будут иметь нормальную площадь питания, вы сможете получить нормальный урожай А также поможет в будущем качественно ухаживать за растением. А если сажать слишком близко, без учета оптимального промежутку, растения будут конкурировать за питательные элементы в почве, из-за чего урожай оставит желать лучшего.

Оптимальный промежуток между рядами (или гребнями, бороздами) — 70-80 сантиметров.

При посадке картофеля в открытый грунт необходимо сохранять расстояние:

  • Между мелкими клубнями (30-40 грамм) — 20-22 сантиметров.
  • Средними (60-90 грамм) — 25-27 см.
  • Крупными (90 и более грамм) — 30-33 сантиметра.

Совет! Рекомендуется делать ряды по направлению юг-север.

Стандартный способ посадки («под лопату»)

Технология посадки под лопату является наиболее распространенной и популярной среди фермеров и огородников в нашей стране.

Схема классической посадки под лопату (в лунки):

  • Сделайте лунки глубиной 8-12 см (их глубина зависит от типа почвы и размера посадочного материала) на расстоянии от 20-33 см (в зависимости от размера клубней).
  • Если вы предварительно не удобряли грунт, то нужно внести удобрения в лунку (правила внесения удобрения описаны выше).
  • Производить посадку клубня нужно ростками вверх.
  • Засыпьте лунки грунтом.
  • Разровняйте участок граблями.

Обратите внимание! Несмотря на распространенность такого метода, у него имеются значительные недостатки: растение трудно будет получать солнечный свет, влагу, кислород, питательные элементы. А также неудобно совершать уход за кустами.

Посадка в борозды

А можно сажать картофель в борозды. Данный вариант похож на описанную выше технологию, только вот отдельные лунки делать не нужно. Для это нужно сделать канавки (то есть нарезать борозды) глубиной около 10 сантиметров (очень удобно делать их мотоблоком). И посадить клубни на дно борозд с учетом оптимального расстояния (в среднем 25 см). После процедуры нужно аккуратно засыпать рядки при помощи грабель таким образом, чтобы поверхность земли под клубнями стала ровной.

Голландская технология посадки в гребни

В отличие от вышеописанного метода, для голландской посадки картофеля, не нужно делать лунки. Необходимо сделать борозды, чтобы образовались земляные гребли. Поэтому для данного способа понадобится мотоблок или культиватор, вручную метод неосуществим.

Данный способ очень полюбился многим дачникам, потому что благодаря такой технологии можно получить более крупный урожай. А все из-за того, что клубни полноценно получают кислород, солнце.

Инструкция по посадке картофеля в гребни по голландской технологии:

  • Сделайте борозды глубиной 15 см, расстояние между ними — 75-80 см.
  • Сажать картофель нужно на гребни ростками вверх, расстояние между ними — 30 сантиметров. Глубина посадки 10-15 сантиметров от верхней точки гребня.
  • Сажать картофель в разные борозды нужно поочередно (сначала засаживается одна борозда, потом другая и т. д.).
  • Присыпьте клубни землей.

Картинка-схема посадки по голландской технологии:

Важно! Нельзя ходить по бороздам и утрамбовывать грунт.

Другие способы

Посадка картофеля по методу Митлайдера. Такой метод подходит для выращивания урожая в больших объемах, например, профессиональных фермеров или просто больших любителей картошки. Сажать нужно в лунки в шахматном порядке. При правильной посадке по технологии Митлайдера можно в будущем не окучивать грядки. Зато поливать и удобрять нужно часто.

Также существует технология посадки Гюлиха, которая основывается на создании многоярусного куста картофеля при помощи регулярного подсыпания грунта. Оптимально сажать по такому способу на небольших грядках.

Общие правила и рекомендации по посадке

При легкой, песчаной почве сажать оптимально в грунт без гребней, то есть «под лопату». При торфяных или тяжелых, глинистых почвах сажать лучше всего в гребень (голландский способ).

Независимо от способа посадки, нельзя сажать рядом разные сорта картофеля, потому что они имеют разную силу роста, следовательно, более быстрорастущие кустики затенят медленных представителей поздних сортов.

Особенности выращивания раннего картофеля

Выращивание раннего картофеля мало чем отличается от обычного. Однако в этом деле есть некоторые нюансы, которым нужно обязательно следовать. Чтобы его вырастить, необходимо следовать следующим правилам:

  • В первую очередь, нужно выбрать подходящий посадочный материал, а именно скороспелые районированные сорта, подходящие для вашего региона. Вес каждой картофелины должен быть не менее 60 грамм.
  • Для получения раннего урожая необходимо обязательно за 20-30 дней прорастить посадочный материал, манипуляция ускорит процессы.
  • Особое внимание нужно уделить удобрению грунта перед посадкой раннего картофеля. Дело в том, что за скороспелые сорта за свой вегетационный период не успеют «полакомиться» органикой в почве. Поэтому рационально и правильно удобрить землю минеральные удобрениями (об этом написано немного выше).
  • Схема посадки раннего картофеля практически такая же, только вот расстояние немного меньше. Рекомендуется соблюдать промежуток между рядами — 60 см, а между клубнями — 30 см.

Как ухаживать за картофелем после посадки

Окучивание — очень важный элемент ухода при выращивании картофеля в открытом грунте. Благодаря манипуляции снизится риск зеленых клубней, у кустов будет развиваться мощная корневая система, кусты буду крепче стоять в грунте, будут защищены от холода при внезапном похолодании, улучшится воздухо- и влагообмен рядом с корнями, собирать урожай будет гораздо удобнее и быстрее. А также при окучивании будет производится и прополка сорняков.

Важно! Если вы посадили культуру под агроволокно или пленку, под солому, или выращиваете культуру в регионе с жарким и засушливым летом, то окучивать не нужно.

Окучивать можно мотыгой (тяпкой), мотоблоком, культиватором, дисковым окучником, плугом.

Лучше проводить процедуру в утреннее или вечернее время по влажному грунту (например, после осадков или полива).

Ниже представлена фото-схема правильного окучивания картофеля в открытом грунте:

Обратите внимание! Каждое окучивание картофеля необходимо сопровождать прокалывает грядок от сорняков.

Окучивание картофеля разделяется на 3 этапа:

  • Первое окучивание производится через две-три недели после посадки. Всходы растения должны быть по размеру около 10 сантиметров в высоту. Необходимо прикрыть кустики землей, оставив два-три сантиметра верхушки всхода. Манипуляция простимулирует рост корневой системы, защитит растения от похолоданий.
  • Второе окучивание не обязательно, его рекомендуется производить при глинистой, тяжелой почве на участке. Оно осуществляется примерно через две-три недели после первого. При этом ботва должна иметь высоту 12-15 сантиметров. Кустики прикрываются грунтом, над землей нужно оставить пять сантиметров зеленого кустика.
  • Третье окучивание картофеля проводится в тот момент, когда кустики вырастут до 30 сантиметров, то есть примерно через месяц. Кусты окучиваются таким образом, чтобы стебель засыпался почвой на 20 сантиметров. На данном этапе рекомендуется производить окучивание своими руками мотыгой, то есть без применения культиватора. Потому что в этот период нельзя повреждать растение, малейшее повреждение может вызвать заражение губительными заболеваниями. Засыпать землей нужно качественно, чтобы клубни не открывались, иначе они зазеленеют.

Важно! Нельзя слишком часто тревожить картофельные кусты (то есть слишком часто проводить окучивание, рыхление и т.д.). В противном случае вы отбавляете земли от маточного корня, что провоцирует более низкие урожаи, а также повышает вероятность заражения паршой и другими инфекциями.

Добавить комментарий