Основные приемы по уходу за яблоней в современном садоводстве

Правила ухода за яблоней

Яблони можно встретить практически в любом саду. Дерево имеет длительный период жизни и практически не требует особого ухода. При соблюдении рекомендаций можно регулярно получать большие урожаи, при этом, не уделяя культуре длительного времени.

Как правильно выбрать нужный сорт

Перед посадкой яблони необходимо правильно подобрать сорт культуры. Данный критерий зависит в первую очередь от региона, где культура выращивается, а также от личных предпочтений садовода. Также вид дерева может зависеть от типа грунта и особенностей дачного участка.

Когда необходимо высаживать яблоню

Саженец яблони высаживается в грунт осенью или весной. Осеняя посадка проводиться в средине сентября. Данного периода достаточно, что бы растение адаптировалось к новому месту роста до первых морозов. Весной посадка проводиться до пробуждения почек. Как правило, этот период приходиться на средину марта.

Однако некоторые сорта яблок имеют свои индивидуальные требования к посадке, которые следует соблюдать.

Подготовка участка перед посадкой

От правильно подготовленного и подобранного участка зависит не только урожайность, но и здоровье саженца. Место посадки яблони должно хорошо освещаться солнцем, это ускорить период созревания плодов. Также необходимо внимательно следить, чтобы грунтовые воды не располагались близко к поверхности. Так как это может способствовать появлению корневой гнили.

На подготовленном участке необходимо удалить всю сорную траву и удалить камни и мусор. После того как участок очищен важно вскопать почву, в которой могут быть личинки вредителей. После того как участок подготовлен необходимо выкопать посадочную яму. Глубина ямы должна составлять не менее 50 см, ширина от 60 см.

Алгоритм посадки

Для того что бы саженец быстро адаптировался к новому месту роста важно правильно провести процесс посадки. Для этого выполняется следующий алгоритм:

• необходимо подготовить питательную смесь, которая состоит из 1 части грунта,1 части торфа или перегноя;

• на дно ямы укладывается битый кирпич для дренажной системы;

• яма заполняется почвенной смесью на часть;

• саженец помещается в яму и корни расправляются;

• деревцо засыпается почвой и устанавливается деревянный кол, выступающий опорой.

После того как деревцо посажено необходимо полить большим количеством воды.

Дальнейший уход за культурой

Для того что бы растение прижилось и не повреждалось заболеваниями важно правильно ухаживать за культурой. Основной уход за яблонями заключаются в следующем:

• полив – орошать дерево необходимо каждые 3 дня в первый месяц после посадки. На следующий год после посадки полив яблони проводиться раз в 5-7 дней. Для взрослого дерева полив проводиться 2 раза в месяц;

• прополка – после посадки необходимо обеспечить корневой системе достаточное количество питательных веществ. Для этого перед каждым поливом проводиться взрыхление грунта и удаление сорной травы. Сорную траву необходимо удалять регулярно, так как она может выступать переносчиком заболеваний и вредителей;

• обрезка – саженец после посадки необходимо обрезать. Это проводиться для укрепления корней. На деревце оставляется основной побег и два боковых, от которых будет в дальнейшем формироваться скелет. Для культуры возрастом 2 года обрезка проводиться весной. Это необходимо для формирования кроны. Во время обрезания необходимо удалять все повреждённые ветви и побеги, которые не плодоносят и растут внутрь кроны;

• профилактика болезней и вредителей – для того чтобы дерево не поражалось болезнями необходимо проводить обработку медным купоросом весной и поздней осенью, также в качестве профилактического средства может использоваться Бордоская смесь. Против вредителей необходимо осенью использовать химические препараты;

• подкормка — в первый год после посадки дерево не нуждается в подкормке. На второй год жизни весной вносятся азотные удобрения. Летом комплексные минеральные удобрения. Осенью необходимо использовать органику.

Также важно правильно подготовить дерево к зимнему периоду. Для этого используется лапник или опавшие листья, которыми укрывается корневая часть. Для молодых деревьев необходимо использовать мешковину или специальное волокно длят укрытия побегов.

Полезные советы при выращивании яблони в саду необходимо использовать следующие полезные рекомендации:

• для повышения опыления необходимо весной проводить опрыскивание дерево медом, это привлечет пчел;

• если дерево цветет, но нет плодов. Необходимо посадить вблизи дерева еще одну яблоню, которая будет выступать опылителем;

• Для защиты ствола от вредителей необходимо весной проводить побелку, используя известь;

• молодые деревья зимой часто повреждаются грызунами, поэтому для снижения риск повреждения деревца необходимо после выпадения снега тщательно его утрамбовывать.

Для того что бы плоды хранились длительное время необходимо проводить сбор плодов за неделю раньше до полного созревания.

Заключение

Правильно выращенное дерево быстро адаптируется к новому месту роста. Многие сорта начинают, плодоносит через 4 года после посадки. Правильный уход позволяет вырастить здоровое растение, которое практически не подвергается болезням.

Уход за яблонями в саду

Опубликовано: Liuda · 9 июля 2013

Плодовые деревья

Уход в период созревания яблок

Самое главное для будущего урожая яблок — хороший полив и забота о яблоньке в период созревания райских плодов. Как же проавильно ухаживать за яблонями?

* Поливайте яблоню обильно, но нечасто, хватит раза в неделю. На пятилетнее дерево и старше расходуйте 10-15 ведер за один полив, на деревце помоложе — 5-6 ведер. Таким образом почва увлажняется до глубины залегания основной массы корней.

Если полив проводить часто и маленькими «дозами», яблонька будет испытывать жажду, ведь увлажненным окажется только верхний слой почвы. А это недопустимо!

Во второй половине августа полив следует прекратить. Иначе рискуете спровоцировать опадание яблок, а сами плоды сделать более водянистыми.

* Рыхлите почву в приствольном круге плодового дерева после каждого полива. Так не будет образовываться «корка», которая не пропускает к корням дерева кислород.

* После появления плодов на яблоне сделайте специальные жерди-подпорки. От большого груза ветки наклоняются к земле, а растущие под острым углом могут отломиться от ствола. Чтобы этого не допустить, воткните заостренный конец жерди в землю, а верхний — подставьте под ветку, ближе к ее концу. Готово!

* Защищайте от яблонной плодожорки — главной поедательницы райских плодов! Для этого срежьте с пластиковой бутылки верхнюю часть. К нижней приделайте ручку из веревки, чтобы получилось «ведрышко». Наполните перекисшим квасом или кислым молоком и развесьте на яблоньке (на 1 дерево — 4 ведрышка). Плодожорки не переносят кислый запах, поэтому полетят «окучивать» яблони у соседей.

Не стоит допускать опадения яблок. Снимайте их своевременно. Ведь «ушибленные» плоды долго не хранятся.

Причины подмерзания плодовых деревьев

Очень часто бывает, что посаженные весной саженцы плодовых деревьев (яблони, груши и т.д.), гибнут зимой. Два года назад, я купила саженец груши на рынке. Деревце было большое, больше метра. Посадили по всем правилам. И саженец вроде как отродился, зазеленел. Но радовались мы рано. После зимы, следующей весной, почки на молодой груше набухли, даже показались листочки, но в рост они не пошли. Саженец так и не прижился. Только потом я узнала, что на наших рынках торгуют плодовыми деревцами выращенными не в наших климатических условиях. И они не приспособлены для нашей местности.

Вот несколько причин, из-за которых зимой подмерзают плодовые деревья:

Нерайонированные сорта

Высаживание нерайонированных сортов, не при­способленных к условиям данной местности. Особен­но опасно приобретать сажен­цы, выращенные в более теплых (южных) районах страны (это мой случай). У та­ких деревьев затянутый период подготовки к зиме. С уменьше­нием светового дня у них по­вторно начинаются ростовые процессы кроны, активизиру­ется сокодвижение. При насту­плении морозов сок заморажи­вается и происходит растрески­вание коры (морозобойные тре­щины). Таким деревьям ничем нельзя помочь, и от них нужно отказаться.

Неправильная посадка

Неправильная посадка. Особенно это касается мо­лодых саженцев, когда заглу­бляется корневая шейка. Дере­во в таком случае развивается плохо и в зиму уходит ослаблен­ным. Исправить ситуацию можно приподниманием его так, чтобы корневая шейка была чуть выше уровня земли.

Подкормка посадок

Ошибки при подкормке посадок минеральными и органическими удо­брениями, особенно содержащими азот.

Такие удобрения вно­сят весной или в начале лета. Твердые органи­ческие удобрения мож­но вносить осенью, пе­ред самым листопадом или после под перекоп­ку почвы в приствольных кругах.

При внесении азота летом, особенно в се­редине июля — августе, у деревьев наступает вто­ричный рост побегов, который не заканчивает­ся к осени. К зиме такие побеги не успевают одревеснеть и зимой вымерзают. В этот пери­од проводят подкормки фосфор­ными и калийными удобрениями, которые способствуют одревес­нению молодых побегов, накопле­нию растениями Сахаров и других веществ и обеспечивают хорошую зимовку.

Правильная посадка

Плотная посадка и загу­бленная крона. Затененные ветви и побеги не получают до­статочного количества солнеч­ной энергии во время вегетации. При размещении деревьев в са­ду необходимо соблюдать реко­мендуемую схему посадки, а в дальнейшем своевременно про­водить формирующую и проре­живающую обрезки, чтобы все ветви в течение лета получали солнечный свет.

Сажайте плодовые саженцы правильно и тогда яблони и груши каждую весну будут радовать вас своим цветением.

Как заставить яблонь плодоносить

Садоводы часто сталкиваются с такой проблемой. Посадили яблонь или грушу. Прошло время, дерево выросло. И, кажется, должно уже плодоносить, но не тут-то было, не цветет яблоня. Что только не советуют садоводы, чтобы заставить яблоню или грушу приносить плоды. И гвоздь в дерево вбить, и железо под яблоней закопать. А недавно я прочитала еще про один способ, кольцевание. Может, кто и слышал про него, но я думаю не все.

Советы опытных садоводов

В садоводстве есть прием под названием кольцевание . О нем мало кто знает , поэтому хочу поделиться своим успешным опытом его использования . С помощью этого приема можно ускорить начало плодоношения деревьев или же заставить плодоносить взрослые , но « упрямые » экземпляры , которые отказываются нормально цвести и плодоносить .

В моем саду росли как раз две такие яблони , которые по весне скудно цвели и плодов завязывали совсем мало . Зато ежегодно давали большой прирост . И я с помощью обрезки все никак не могла перенаправить силы этих деревьев не на наращивание зеленой массы , а на обильное плодоношение ( хотя не злоупотребляла в течение сезона подкормками ). Гвозди в их стволы вбивать не стала , как делают некоторые дачники в таких случаях , а решила опробовать кольцевание , о котором когдато мне рассказал знакомый — опытный садовод .

Сначала решила провести эксперимент только на одной крупной скелетной ветви . Весной , когда миновала угроза заморозков , продезинфицировала острый нож и с его помощью у основания ветви кольцеобразно надрезала кору до древесины . От этого надреза отступила выше примерно 4 см и сделала еще один параллельный надрез коры по окружности ветви . Затем сняла полоску коры , продезинфицировала рану раствором медного купороса и замазала садовым варом .
В том году никаких изменений на дереве не заметила , кроме того , что прирост той ветки был меньше по сравнению с остальными . А рана , которую я сделала , к осени зажила .

Следующей весной именно на « окольцованной » ветви было гораздо больше цветов , а осенью — плодов . На будущий год весной я повторила прием . И через пару лет , окольцовывая в каждом сезоне по несколько ветвей , добилась — таки от своих « упрямых » яблонь отдачи — они стали плодоносить в полную силу и теперь ежегодно одаривают меня щедрым урожаем вкусных и ароматных яблок .

Кольцеванием следует заниматься весной или в самом начале лета , то есть задолго до того момента , когда деревья начнут закладывать плодовые почки следующего сезона . К тому же кольцевать лучше не все ветви сразу , а поочередно : треть из них — в одном сезоне , другую треть — в следующем и только на третий год — остальные .

Понятно , что кольцевание не даст эффекта в том же сезоне , но , применяя его , можно из года в год постепенно увеличивать урожай и в конечном итоге добиться от деревьев полноценного плодоношения .

Прошедшей весной провела кольцевание на своей 3 — летней груше : хочу ускорить начало ее плодоношения . С нетерпением жду нового сезона , чтобы оце нить результаты эксперимента .

Ирина КУДРИНА , г . Воронеж (журнал 1000 советов дачнику)

Основные приемы по уходу за яблоней в современном садоводстве

Яблони в саду можно встретить на участке практически у каждого дачника. Особого ухода дерево не требует, однако для получения хорошего урожая следует знать и выполнять определенные агротехнические мероприятия.

Читайте также:  Скромная красота и целительная сила березы обыкновенной

Особенности выращивания яблонь

Высаживать яблоню можно в конце апреля или в сентябре-октябре. Желательно посадку осуществлять в осенний период, чтобы корневая система восстановилась и подготовилась к вегетационному периоду. Если не успели посадить яблоню в срок, то в конце октября деревце нужно прикопать, а посадить весной. Если грунт песчаный, то предварительно на дно нужно уложить слой глины около 10 см, утрамбовать, а затем в равном количестве добавить перегной, торф и смешать с верхним слоем почвы.

Перед посадкой за месяц необходимо выкопать яму, глубина которой будет составлять 60 см, а ширина – около метра. Верхний слой почвы перемешать с органическими удобрениями. После того как почва осядет, сделать углубление с учетом размера корневой системы деревца.

Далее саженец установить в ямку, аккуратно расправить корни и засыпать землей. Периодически рекомендуется встряхивать саженец, чтобы пустоты между корнями тоже заполнились. Эту процедуру рекомендуется выполнять вдвоем. При посадке важно, чтобы корневая шейка на пару сантиметров располагалась выше поверхности грунта. Далее полить деревце 3-4 ведрами воды. При необходимости можно вбить колышек рядышком и подвязать дерево.

Необходимые условия

Почва для яблонь должна быть плодородной. Можно использовать тот грунт, где выращивается картофель. Почва должна обязательно содержать азот, это способствует хорошему плодоношению и росту. Яблони не рекомендуется выращивать на кислых почвах и вблизи стоянии грунтовых вод.

Места для высадки лучше выбирать открытые и тихие. Участок должен хорошо освещаться со всех сторон. Яблоня не любит сильных ветров и сквозняков. Рекомендуется выращивать яблони не вблизи дома и на расстоянии от других деревьев. При этом молодые деревья нежелательно высаживать рядом со взрослыми и старыми яблонями, так как корни начнут переплетаться.

Выращивание яблони из семечка

Чтобы добиться прорастание семени, необходимо создать для этого комфортные условия. Очень важно выполнить стратификацию, так как это значительно увеличивает шанс прорастания семени. Для начала косточку помещают во влажную среду на 6 дней. Температура в помещении должна составлять +5-+7 градусов. Семена можно смешать с торфом или влажным песком в пропорции 1:3.

Для обеспечения газообмена можно смешать мох и опилки, и положить в смесь семена. Затем посадочный материал помещают в холодильник на 60 дней. Как только семена проросли, их нужно пересадить в большую емкость. Через год проросшую яблоню пересаживают в ёмкость побольше. Через некоторое время можно пересаживать в сад на постоянное место. Вырастить яблоню из семечка не сложно, следует придерживаться указанных выше рекомендаций.

Уход за яблонями: основные агротехнические приемы

Полив яблони после посадки выполняют один раз в неделю до начала августа. В период засухи полив должен быть обильным. Если прошли сильные дожди, то необходимо рыхлить почву для лучшего поступления воздуха к корневой системе. С этой целью нужно сделать небольшие проколы вилами на расстоянии 50 см от дерева. Важно не забывать подкармливать яблоню. Первую подкормку выполняют в последних числах апреля. Для этого используют 0,5 кг мочевины.

Вместо нее можно использовать навоз. Следующая подкормка проводится в период цветения. Если погода жаркая и засушливая, то вносится жидкое удобрение. С этой целью можно использовать суперфосфат, сернокислый калий или мочевину. Непосредственно до и после подкормки необходимо полить почву.

Когда начнут созревать плоды, проводят третью подкормку раствором нитрофоски с добавлением к нему немного сухого гумата натрия. После сбора урожая выполняют последнюю подкормку с использованием сернокислого калия и суперфосфата. Удобрения можно рассыпать по грунту или полить почву в зависимости от погодных условий.

Формировать крону и обрезать яблоню можно начинать на второй год после посадки саженца. Ветки следует обрезать до начала сокодвижения – весной. При этом удаляют больные, плохо плодоносящие или поврежденные морозами ветки. Формировать крону можно по любому типу. Для начинающих садоводов это очень сложная задача. Обычно на это уходит 5-6 лет.

Видео о посадке яблони:

При формировании кроны молодого деревца следует выполнить закладку штамба. Если яблоня сильнорослая, то около 70-80 см, а если слаборослая – 50-55 см. Выполняя первую обрезку, верхушку штамба укоротить на 10-12 см и оставить 6-7 почек. Так обрезают однолетние яблони.

Также важно контролировать число завязей и количество плодов. Если не прореживать, то яблоки будут невкусные. Осенью нужно обязательно побелить стволы деревьев. Это поможет защитить деревце от возможных заболеваний.

Возможные заболевания и вредители

При неправильном уходе могут развиваться грибковые заболевания. Распространенные заболевания, которые могут поражать яблони это парша, мучнистая роса, цитоспороз.

Парша. Характерно появление буроватых пятен. Со временем они высыхают и опадают. Плоды останавливаются в росте и образуются черные пятна с сероватым оттенком. Дерево нужно обработать противогрибковыми препаратами: Хорус, Оксихом и др.

Мучнистая роса. Чаще всего поражает побеги, листья, соцветия. Отличительный признак – грязно-белый налет, который впоследствии становится бурым с образованием мелких черных точек. Постепенно листья начинают желтеть, засыхать и опадать. При наличии признаков мучнистой росы обработку производят в осенний период медным купоросом или бордосской жидкостью. Во избежание повторного заражения, опавшие листья нужно собрать и сжечь.

Цитоспороз. Особенностью этого заболевания является образование темных пятен, которые разрастаются и приобретают красно-коричневый оттенок. Обрабатывать растение нужно не менее 3 раз, используя следующие препараты: Хом, Фундазол и др.

Из вредителей яблони часто поражают яблонная плодожорка, боярышницы, щитовка, листовертка. Чтобы избавиться от вредителей, используют препараты Актара, Цимбуш и др. Развитию грибковых заболеваний способствует засуха, сильные морозы, повышенная влажность почвы и т.д. Чтобы избежать возникновения подобных заболеваний, следует регулярно ухаживать за яблоней.

Яблоневый сад: современные технологии

Cовременные высокотехнологические сады для получения большого количества урожая уже не редкость не только в Европе, но и в России. Почему же фермеры переходят на эту новую, но более дорогостоящую систему.

Старое правило: «Величина урожая плодов с дерева напрямую зависит от размеров кроны» уже не работает. Красивые сады с широкими аллеями, по которым так все любят гулять, остаются только в старых усадьбах и в небольших частных хозяйствах. Профессиональное сообщество переходит на более современные технологии.

Типы яблоневых садов

Существует несколько типов яблоневых садов, которые различаются между собой.

По подвоям и по силе роста:

  • сильнорослые (высота более 3,5 м);
  • среднерослые или полукарликовые (высотой 2,5–3,5 м);
  • слаборослые или карликовые (высотой 1,5–2,5 м).

Интенсивный яблоневый сад

По урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности все сады делятся на:

  • экстенсивные, или классические (срок эксплуатации – до 35 лет);
  • полуинтенсивные (срок эксплуатации – до 25 лет);
  • интенсивные (срок эксплуатации – до 15–20 лет);
  • суперинтенсивные (срок эксплуатации – до 10–15 лет).

Экстенсивные и интенсивные сады. В чем отличие?

Площадь яблоневого сада

Интенсивные технологии позволяют получать максимальный урожай на ограниченной площади. Схема посадки: 2,5–3 м между рядами и 0,5–1 м между деревьями, в классических, экстенсивных садах: 7–8 м х 3–4 м.

Профессионалы считают, что интенсивный сад выгоден при закладке от 30–40 га, то есть примерно на 2–4 кварталах посадок (один квартал для интенсивных и суперинтенсивных садов составляет 8–10 га; для полуинтенсивных (полукарликовых) – 12–15 га). При этом размер одного квартала для экстенсивных сильнорослых садов составляет, как правило, 15–18 га.

Сад интенсивного типа с защитой от града, сорт Голден Делишес

Сроки плодоношения яблоневых садов

В садах интенсивного и суперинтенсивного типа высокий урожай (40–60 т/га) можно получить за короткий период времени.
Привычные нам сильнорослые классические сады вступают в плодоношение на 7–8-й год, раскорчевывают их на 35-й год, в то время как срок жизни садов на полукарликовых и среднерослых – 25 лет, а на карликовых подвоях – всего 10–15 лет.

Полностью все достоинства экстенсивного метода проявляются в больших яблоневых садах, где можно выращивать разные сорта и получать урожай даже в неблагоприятных условиях, при этом яблони плодоносят только раз в 2–3 года. Требования к условиям выращивания у крупных деревьев яблонь ниже, а выносливость при этом выше. Но за раскидистыми и высокими деревьями сложно ухаживать: опрыскивать, обрезать, собирать урожай.

Для промышленного возделывания сильнорослые сады экстенсивного и полуинтенсивного типа с поздними сроками начала плодоношения, медленными темпами созревания урожая, низкой продуктивностью, высокой трудоемкостью возделывания, недостаточным качеством плодов и низкой рентабельностью не имеют серьезных перспектив.

Сад экстенсивного типа

Современное размещение посадок

Квартал – очень важное понятие в профессиональном садоводстве. Разделение территории на кварталы и предпосадочная подготовка занимают в организации садов интенсивного типа довольно высокую статью расходов, так как требуют участия высококвалифицированных специалистов. В одном квартале (на одной выделенной площади сада) размещают сорта одного срока созревания, что облегчает уход за посадками и позволяет проводить уходные технологические мероприятия в одни сроки. Саженцы основного сорта высаживают широкими полосами (несколько рядов), а сорта-опылители – рядами между. Основной сорт занимает 80% площади, сорта-опылители – остальные 20%. При выборе саженцев учитывается все: тип подвоя, сорта, уровень урожайности, время вступления в плодоношение, устойчивость к болезням и вредителям и, конечно, зимостойкость.

В садах интенсивного типа деревья высаживают значительно плотнее, чем в классических: в зависимости от технологии количество саженцев варьирует в широких пределах и доходит до 5,5 тысяч на 1 га. Сады на стадии закладки оборудуются системами фиксации стволов и автоматического полива. Хорошую урожайность беспечивает, в частности, установка оборудования для капельного орошения и фертигации (внесение жидких удобрений либо пестицидов одновременно с орошением). Кронирование и формирование идет непрерывно начиная с первого года после посадки при весенней формирующей обрезке. Затем в течение всего срока эксплуатации сада растения ежегодно обрезают и проводят нормировку. Кроме того, летом прореживают завязи, удаляя лишние, чтобы получить плоды лучшего качества.

Самую большую плотность посадки – до 20 тыс. деревьев на 1 га – имеет колонновидный сад. Расстояние при посадке – 0,4–1,2 х 0,4–1,2 м. Высота колонновидных сортов яблони в 7–8-летнем возрасте – 1,5 м, максимальная – 2,5 м, урожайность – 100–140 т/га и более! Исследованием и апробацией этого типа сада для промышленного использования занимаются в основном в Англии.

Сад интенсивного типа в период плодоношения

Что такое подвой М-9?

В большинстве европейских стран яблоню выращивают на подвое М-9 (East Malling 9), но главный недостаток этого подвоя – низкая морозостойкость (-10 °С). В связи с этим в России возможности применения этого подвоя сильно ограничены. Поэтому стоит обратить внимание на более зимостойкие варианты. Посадочный материал лучше подбирать в питомниках, где его выращивают в течение многих лет и зимостойкость которых подтверждена на практике. Сорта яблони, привитые на карликовом подвое, размещаются в саду с расстоянием 1,5 х 2 м.

Преимущества и недостатки садов интенсивного типа

Преимущества:

  • Раннее вступление в плодоношение: сад экстенсивного типа – на 6–8-й год после посадки, интенсивного типа – на 2–3-й год.
  • Удобство для сбора урожая: более низкие деревья с равномерно распределенной кроной.
  • Повышение эффективности обработки за счет плотности посадки и компактности крон.
  • Снижение затрат на обработку удобрениями благодаря наличию микрокапельного орошения.

Недостатки:

  • Закладка сада проводится по специальному проекту, который разрабатывается аккредитованной организацией на основании комплексного изучения участка.
  • Требуется привлечение высококвалифицированных специалистов как на стадии закладки сада, так и для последующего ухода.
  • Покупка специальных саженцев низкорослых яблонь, на которых потом формируются компактные, малогабаритные, хорошо освещенные кроны с низким расположением плодов.
  • Корневая система карликовых подвоев более уязвима к низким температурам.
  • Затраты на техническое оснащение сада: система капельного орошения, система фиксации стволов. При необходимости – противоградовая сетка (в районах с повышенной градоопасностью).
  • Затраты на уход за садом значительно выше, чем при классическом варианте: у таких саженцев повышенные требования к плодородию почв, орошению, защите от вредителей и болезней.
  • Ошибки на стадии закладки сада ведут к серьезным потерям урожайности и увеличению затрат.
  • Более короткий период амортизации (от посадки до раскорчевки сада).

Профессиональные яблоневые сады

Современное промышленное садоводство – это не просто яблоневые сады, а целый огромный комплекс, который включает и всю дополнительную инфраструктуру, в частности собственный автопарк и фруктохранилище.

На юге России, в Кабардино-Балкарии, недалеко от города Нальчик с 2008 года выращивают яблоки в садах интенсивного типа. Благодаря сходству природных условий Нальчинского района с Южным Тиролем (историческая область в восточной части Альпийских гор), стало возможным привнести опыт итальянского садоводства на юг России. Всего в садах выращивают более 14 сортов яблок, но основу составляют: Гала, Голден Делишес, Грени Смит, Рэд Чиф, Рэд Делишес (Эрован).

После уборки урожая все яблоки поступают в специальное фруктохранилище с регулируемой газовой средой, что позволяет хранить яблоки до 12 месяцев. Такое длительное хранение становится возможным благодаря поддержанию в атмосфере камер низкой концентрации кислорода (ULO – Ultra Low Oxygen).

После сбора яблоки в специальной камере проходят подготовку к длительному хранению. Постепенно в течение недели понижают собственную температуру плодов с +25. +30 °С, которая у них устанавливается при созревании, до +2. +3 °С. Параллельно в хранилище производят постепенную замену состава основных газов: кислорода, углекислого газа и азота. Количество кислорода и углекислого газа в хранилище снижают до 1–1,5%, взамен повышая содержание азота. Так блокируются процессы старения и разрушения плодов. Во время хранения в помещении поддерживается герметичность среды, автоматика отслеживает состояние атмосферы. После открытия камеры ее проветривают 1–2 дня, калибруют яблоки и отправляют в продажу.

Читайте также:  Ива белая: описание и особенности выращивания

Сады интенсивного типа есть в Кабардино-Балкарии — ООО «Фрукт-трейд», в Тамбовской области — ООО «Биопрогресс», ОАО «Дубовое» и ООО Агрофирма «Мичуринские сады», в Воронежской – ЗАО «Раздолье», в Краснодарском крае – ЗАО «Сад-Гигант», в Волгоградской области – «Сады Придонья», в Белгородской – ООО «Федосеевские сады» и другие.

Современные технологии на дачном участке

Если вы хотите на даче вырастить две-три классические яблони, чтобы сидеть под ними в жаркий солнечный день, то нет проблем – покупайте в любом местном питомнике подходящие саженцы на сильнорослом подвое. А вот со среднерослыми и карликовыми растениями немного сложнее. Но и их можно найти в ассортименте крупных садовых центров, торгующих районированным посадочным материалом.

И несмотря на то, что сады интенсивного типа считаются перспективными только в больших, промышленных масштабах, они представляют немалый интерес для небольших частных участков. Конечно, придется сразу смириться, что вы не добьетесь таких сногсшибательных успехов, потребуется множество специальных знаний по уходу и обрезке. Но вырастить полоску колонновидных яблонь по периметру забора вполне по силам каждому.

Можно попробовать поработать и со слаборослыми зимостойкими саженцами яблонь. Большинство проблем с их выращиванием связано с близким залеганием корневой системы. Поэтому при посадке необходимо сразу обеспечить деревьям опору: ветер и нагрузка урожаем в неблагоприятных условиях могут даже вывернуть растения с корнем. Летом совместите полив деревьев с поливом цветников или огорода, на зиму замульчируйте приствольный круг торфом.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС, Ольга Петина

Основные приемы по уходу за яблоней в современном садоводстве

Свид Георгий Семенович

член Совета АППЯПМ от Рязанской области, генеральный директор ООО «Авангард»

ДОРОХОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-920-498-98-98; 8-920-234-01-94; asprus@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ (АССОЦИАЦИЯ АСП-РУС)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ ГРУШИ

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Григорьева Л.В.
доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры МичГАУ

Современные системы ведения интенсивных садов яблони

Главная задача, стоящая перед садоводством России на современном этапе его развития, заключается в дальнейшем повышении качества плодов, скороплодности и продуктивности насаждений при одновременном сокращении затрат труда и средств на единицу получаемой продукции. Эта задача всегда стояла перед садоводами всего мира. Но сегодня в России в условиях формирующегося рынка от ее решения зависит судьба отрасли.

Для развития отечественного садоводства, прежде всего, необходимо активизировать переход специализированных садоводческих хозяйств на высокоинтенсивные типы садов, которые отличаются быстрыми темпами возврата вложенных в их создание средств (табл .1).

Рост урожайности в садах разного типа и сроки окупаемости вложенных в их создание средств (ресчетные данные)

Типы садовСроки вступления в плодоношение, урожайность (ц/га) и окупаемость вложенных средств*
Годы после посадки сада
12345678910
Существующие сады
На сильнорослых семенных подвоях (8×4, 312 дер./га)5075100*120*120
На среднерослых клоновых подвоях (6-7×4 м, 360-400 дер./га)50100120*140*150150
На слаборослых клоновых подвоях (4,5-5×2-3 м, 660-1100 дер./га)2570100130*150*150150
Интенсивные сады
На среднерослых клоновых подвоях (5×2-3 м, 660-1000 дер./га)60150*180*200220240240
На полукарликовых и карликовых клоновых подвоях (4-4,5×1-2 м, 1100-2200 дер./га)30100150*250*250250250250250
На карликовых и суперкарликовых клоновых подвоях (3-4,5×0,5-1 м, 2200-6600 дер./га)30120200*300*350350350350350

Шире и смелее использовать в них скороплодные и высокопродуктивные сорта и наиболее ценные клоновые подвои. Просматривается четкая закономерность сокращения в интенсивных насаждениях разного типа непродуктивного периода и срока окупаемости вложенных средств при значительном увеличении их продуктивности.

При сравнительной оценке существующих и интенсивных садов видно, что основные экономические показатели у них существенно различаются. И экономическая привлекательность интенсивных насаждений очевидна (табл.2).

Основные экономические показатели интенсивных садов в сравнении с существующими в средней полосе России

ПоказателиСады
экстенсивныеинтенсивные
Урожайность, ц/га70-150250-350
Выход высших товарных сортов, % (без учета подручной падалицы)30-7085-95
Производительность труда на съеме плодов, %100 (500 кг в смену)130-150 (650-800)
Затраты труда на обрезку деревьев,
чел. час/га, чел.
чел. час/т
56-70
6-10
35-50
1,5-2
Получение первого промышленного урожая (более 100 ц/га), годы6-8 лет3-4 года
Сроки окупаемости вложенных средств, годы7-94-6

Ведущая роль в повышении экономической эффективности садоводства принадлежит интенсивным технологиям, которые, базируясь на максимальной механизации производственных процессов, призваны обеспечить наиболее полную реализацию высокого потенциала продуктивности современных интенсивных садов без снижения их экологической устойчивости в конкретных природно-климатических условиях их произрастания. Успех в этом деле будет достигнут, главным образом, за счет все более широкого освоения производством прогрессивных технологий их создания и возделывания.

В начале 90-х годов сотрудниками нашего института был проведен серьезный анализ развития мирового и отечественного садоводства и определено основное направление интенсификации отрасли путем закладки высокоплотных садов на слаборослых клоновых подвоях, что многими нашими коллегами было воспринято неоднозначно. Однако, технологами института стали разрабатываться технологии создания и возделывания интенсивных высокодоходных яблоневых садов на клоновых подвоях.

По результатам многолетней работы были определены основные современные конструкции интенсивных садов, их особенности и биометрические параметры, изучены и находятся в процессе исследования более 200 сорто-подвойных комбинаций перспективных сортов яблони.

В итоге проведенных многолетних исследований было определено три типа интенсивных насаждений яблони. Отработаны основные элементы их конструкции: это плотность размещения и схема посадки в связи с силой роста подвоев и формой крон, а также необходимость наличия опорных конструкций и систем орошения (табл.3).

Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони

Элементы конструкцийТипы интенсивных садов
IПП1
Плотность размещения деревьев, шт./га660-10001100-2200Более 2200
Сила роста и тип подвояСреднерослый (ММ 106, М 7, 54-118, 57-545)Полукарликовый (М 26, 62-396, Р14), карликовый(М 9, В.9, Р60, Р16, АРМ-18)Карликовый (М 9. В.9, Р60, Р16, АРМ-18), супер карликовый (М 27, М 20, В.195, В. 146, Р59, Р22, ПБ-4)
Форма крон деревьевПолуплоская, русское веретеноСтройное веретеноСуперверетено
Схема посадки, м5×2-34-4,5×1-23-4,5×0,5-1
Наличие опорных конструкцийОбязательноОбязательно
Наличие орошенияОбязательноОбязательно

Границы при этом разделении достаточно условны, т.к. сила роста деревьев может также регулироваться силой роста сорта и высотой окулировки.

Для успешного освоения интенсивных технологий возделывания слаборослых насаждений яблони необходимо учитывать следующие факторы эффективного ведения садоводства.

Это, прежде всего, экологические факторы:

  • размещение производства в оптимальных экологических условиях. Это в первую очередь – климат, почвы, рельеф. Значимость этого мы ощутили в зиму 2005-06 гг.
  • выбор сорта – экологически устойчивого для данной местности, высокотоварного, скороплодного, продуктивного, с комплексной устойчивостью к болезням и технологичной кроной;
  • выбор подвоя – слаборослого, экологически устойчивого для данной местности, совместимого с основными сортами;

Большое значение имеют следующие агротехнологические факторы:

  • это качество посадочного материала — на клоновых подвоях, оздоровленный, высококачественный с заданными параметрами;
  • схема размещения — уплотненная, 5-3×3-0,5 м;
  • формировка крон — компактная полуплоская и веретеновидная;
  • система обрезки и зеленые операции — регулирующие рост и плодоношение;
  • вид опорных конструкций — железобетонные столбы, железные и асбестовые трубы;
  • система защиты растений — интегрированная;
  • система содержания почвы — задернение междурядий, гербицидный пар в ряду;
  • орошение — капельное;
  • минеральное питание — с использованием микроэлементов по фазам развития растений;
  • формирование качества плода, предуборочные обработки;
  • оптимальные средства механизации;

и особенно хотелось бы подчеркнуть

  • высокий уровень агротехники возделывания, т.е. своевременность и качество выполнения всех агроприемов.

Таким образом, при оптимизации перечисленных выше факторов интенсивные сады на слаборослых клоновых подвоях обеспечивают:

  • высокую стабильную продуктивность насаждений до 30-50 т с 1 га;
  • качество плодов – до 90-95% высокотоварной продукции;
  • ускоренное вступление садов в плодоношение на 2-3 год после посадки;
  • наступление промышленного плодоношения на 3-4 год;
  • возможность концентрации средств для эффективной защиты от вредителей, болезней, града, заморозков и других негативных факторов;
  • повышение производительности труда в саду на трудоемких видах работ (обрезка, уборка урожая и др.);
  • малозатратную ликвидацию отплодоносивших насаждений;
  • высокий уровень доходности и окупаемости затрат;
  • такие типы садов позволяют периодически проводить смену сортимента через 15-17 лет.

Большой вклад внесли сотрудники нашего института в отработку основных агроприемов, влияющих на скороплодность, продуктивность и качество плодов.

1. В нашей зоне, после многолетнего изучения выделены по скороплодности, продуктивности, качеству плодов следующие сорта: Жигулевское, Лобо, Орлик, Мартовское, Синап орловский, Россошанское полосатое, из новых интродуцированных – сорт Лигол. Эти сорта в сочетании с подвоями 62-396 (селекции МичГАУ) и Р 60 (польской селекции) обеспечивают высокую продуктивность. На третий год после посадки был получен урожай в 15-30т с 1га, а на 6 год отдельные варианты дали до 50-60 т с 1га.

2. Определено влияние высоты окулировки и качества саженцев на продуктивность и ростовые процессы основных сорто-подвойных комбинаций.

3. Изучены особенности продукционного процесса в интенсивных насаждениях яблони и отрабатываются приемы повышения устойчивости растений к стресс-факторам.

4. Отработаны системы формирования крон деревьев в высокоплотных интенсивных садах.

5. Изучены и оценены опорные конструкции, применяемые в интенсивных садах, на их пригодность, устойчивость и долговечность.

6. Разработаны и усовершенствованны системы защиты растений, учитывающие состав вредных объектов и особенности конструкций насаждений.

7. Намечены пути оптимизации минерального питания в насаждениях интенсивного типа при комплексном применении макро — и микроудобрений (бор, кальций, цинк, железо).

8. Отработана система применения гербицидов в интенсивных садах.

Все это способствует получению продукции самого высокого качества.

Но эффективное ведение интенсивных садов, особенно в первые годы эксплуатации, не возможно без использования посадочного материала с необходимыми для каждого типа сада параметрами. В связи с этим нами были отработаны технология производства отводков в горизонтальном маточнике клоновых подвоев яблони с применением органического субстрата и современная технология получения высококачественных саженцев с заданными параметрами.

По инициативе и под методическим руководством сотрудников ВНИИС им. Мичурина в садоводческих хозяйствах разных областей были заложены интенсивные маточники, питомники и сады.

Необходимо уточнить, что реконструкция насаждений – длительный период. Срок перехода одного хозяйства на интенсивные сады составляет:

  • 2-3 года уходит на закладку и возделывание маточника до получения продукции;
  • 3 года затрачивается на выращивание саженцев в питомнике;
  • 3-4 года – это эксплуатация сада до получения первых промышленных урожаев.

Итого 8-10 лет. При этом прослеживается четкая закономерность, чем больше вкладывается средств в закладку сада, тем быстрее они окупаются и тем эффективнее производство.

Экономическая эффективность

В заключение необходимо подчеркнуть, что интенсивные сады яблони на клоновых подвоях — это будущее российского садоводства. Они позволяют получать высокий стабильный урожай качественных плодов и обеспечивают быстрый возврат вложенных в их создание средств.

Читайте также:  Растение бобовник и уход за ним

Обработка яблонь весной — когда и чем

Яблоню можно встретить в каждом втором саду российского огородника. Но увы, не везде она радует внешним видом и богатым урожаем. Чаще всего встречаются неухоженные старые деревья, покрытые лишайником, с кучей болячек и червивыми и покрытыми паршой яблоками, опадающими, не успев созреть. Чтобы яблоня была здорова и радовала урожаем крупных душистых и сладких фруктов, необходимо предпринимать профилактические меры весь огородный сезон.

Уход за яблоней в саду

Чтобы плодовое дерево давало урожай долгие годы и не болело, садоводы проводят ряд необходимых мероприятий по уходу яблонями. Краткий перечень этих мер:

  • весенняя побелка;
  • обрезка;
  • 4 весенних обработки;
  • летние обработки натуральными препаратами против вредных насекомых.

Побелка

У садоводов огородная пора начинается еще до таяния снега. В начале марта увеличивается количество солнечных дней, и температура воздуха может подняться до +10 градусов. Темная кора деревьев нагревается под солнечными лучами и внутри них начинается процесс сокодвижения. А ночью при пониженной температуре сок, замерзая, превращается в лед, который повреждает и разрывает кору. Кора, являясь защитной оболочкой, оберегает внутренности яблони от:

  • грибковых заболеваний;
  • повреждения грызунами;
  • неблагоприятных природных факторов (морозобоин);
  • человеческого негативного воздействия (повреждения коры острыми предметами).

Поэтому деревья покрывают защитным составом, предварительно удалив старую кору при помощи щетки или обратной стороны ножа. Все обнаруженные дупла, глубокие трещины обрабатывают 5% раствором медного купороса и заделывают глиной или цементом. Все отслоившиеся части коры убирают с участка и сжигают. Именно в них зимуют вредные насекомые.

Для приготовления целебного раствора потребуется:

  • 200 г медного купороса;
  • 4 кг гашеной извести;
  • 5 кг шамотной глины.

Медный купорос растворяют в 4 л горячей воды и получают 5% раствор. Раствор выливают ведро с водой, добавляют туда гашеную известь, перемешивают. Для вязкости вносят глину. Состав хорошо промешивают и при необходимости добавляют воду. Жидкость по консистенции должна напоминать сметану. Белят яблони широкой кистью на высоту, куда достанет рука.

Побелка, содержащая глину, хорошо замазывает морозобоины, небольшие трещины и повреждения коры.

Обрезка

Ранней весной до начала сокодвижения производят обрезку яблоневых деревьев, формируя крону или убирая загущенность. Все срезы, спилы, оставшиеся после обрезки веточек, становятся открытыми воротами для проникновения заболеваний и насекомых. Поэтому, срезы, диаметр которых превышает 2 см, покрывают садовым варом или замазкой, Это делают не сразу, а дают в течение 1 часа ранке подсохнуть и слегка затянуться, а затем замазывают.

Обработка яблонь ранней весной

Обработка яблонь весной от болезней и вредителей является важным этапом для защиты дерева и урожая. Садоводы, занимающиеся профессионально выращиваем яблочных садов, советуют за весну обработать яблони 4 раза из-за ряда причин:

  • различные насекомые вредители просыпаются от зимней спячки неодновременно;
  • грибковые болезни проявляются в разное время.
  • раннюю весеннюю обработку по голым веткам;
  • по зеленому конусу;
  • по розовому бутону;
  • после цветения, по маленьким завязям.

В разных регионах время для первой обработки разительно отличается, и каждый садовод сам определяет этот момент по погодным условиям:

  • снега уже не должно быть;
  • почки еще не набухли;
  • температура воздуха около + 5 градусов.

Первая обработка

Первое опрыскивание по голым веткам производят ранней весной для уничтожения спор грибковых заболеваний. Эти споры могут переноситься ветром, и при ранней обработке происходит их уничтожение или хотя бы замедление вредного воздействия. Для первой обработки против грибковых заболеваний используют:

  1. 3% бордоскую смесь, состоящую из извести и медного купороса. Готовят ее строго по рекомендациям в инструкции, нарушение принципов смешивания приводит к нулевому результату.
  2. Железный купорос.
  3. Хорус.
  4. Хом.
  5. Нитрафен.
  6. Карбамид + медный купорос.

Для приготовления раствора требуется 5 л теплой воды, 350 г карбамида (мочевины), 25 г медного купороса (сульфат меди). Теплая вода берется для ускорения процесса растворения. Затем раствор процеживают, выливают в опрыскиватель и обрабатывают сад. Медь в составе медного купороса уничтожает грибковые заболевания, а карбамид обладает несколькими полезными свойствами:

  • работает, как удобрение;
  • как защита деревьев.

После обработки карбамидом яблоня слегка затормаживает с весенним развитием, и время цветения происходит на 7-10 дней позже обычного, что увеличивает шансы не попасть цветкам под возвратные заморозки, а садоводу лишиться урожая яблок.

Вторая обработка

Обрабатывать яблони весной второй раз нужно в то время, когда температура воздуха достигает +10 -15 градусов (примерно через 14 дней), и только — только происходит набухание почек (зеленый конус). В этот период времени идет активное пробуждение от зимней спячки вредных насекомых, и это самый подходящий момент для обработки яблонь интоксицидами – препаратами, борющимися с опасными вредителями. Обработка преградит путь насекомым к сладким бутонам и поможет сохранить урожай. Для опрыскивания смешивают фунгициды (препараты, борющиеся с грибковыми заболеваниями) с интоксицидами (препараты против вредных насекомых).

На яблонях в это время просыпается яблоневый цветоед, который, проникая в сердцевину цветка, откладывает там яйца, и вылупившаяся личинка склеивает края бутона, не давая ему распуститься, высасывая из него все соки. Уничтожить ее невозможно, пока она не выберется наружу. Внешне такой бутон выглядит коричневым и высохшим. Применяют от цветоеда любые инсектициды и их смеси с фунгицидами:

  • фуфанон;
  • децис;
  • искра;
  • интавир;
  • танрек;
  • 1% бордоскую жидкость (более концентрированный раствор может сжечь чувствительные почки);
  • хорус + децис (карбофос, актара) или любой другой препарат против вредных насекомых, разведенный согласно инструкции.

Третья обработка

Эта обработка носит красивое название – по розовому бутону. Обработать яблони необходимо в момент, когда бутон уже выдвинулся, но еще не раскрылся. В этот момент появляется яблоневая плодожорка, которая откладывает яйца или близко к бутону, или прямо на цветоложе. И осенью садовод получает сплошь червивые яблоки и падалицу. В этот период бордоской жидкостью уже не пользуются, а готовят смеси растворов из фунгицидов и инсектицидов.

Тщательно распыляют по ветвям, не экономя раствор, обрабатывают ветви снизу и также землю вокруг яблонь, примерно на 1 м в окружности. Не стоит оставлять без внимания и плодовые кусты, все болячки и насекомые с них вскоре переселятся на яблони. В это время уже достаточно тепло, и многие садоводы переходят на использование биологических препаратов, таких, как Фитоверм и Фитоксибациллин, которые при температурах ниже +10 градусов не работают.

Четвертая обработка

Последнее опрыскивание в череде предварительных обработок садоводы производят после цветения. В этот момент образуются крошечные завязи размером с горошину. В этот период весны груши обрабатывают против монилиоза и плодожорки, которая может откладывать яйца на маленьких завязях. Для этого разводят 2 г актары (инсектицида) и 2 г скора (фунгицида) на 10 л воды. Обрабатывают по листве, ветвям и приствольному кругу.

Запрещено использовать химические препараты во время опыления цветков пчелами, то есть во время самого цветения.

Рекомендации по применению от опытных садоводов

Поскольку препараты ведут себя по-разному в зависимости от температурных условий, то применение даже очень похожих слегка различается. Так, во вторую обработку лучше применять инсектициды «Хорус» и «Хом», поскольку он хорошо зарекомендовал при невысоких температурах (+5). При более жаркой погоде он быстро разлагается, не успев уничтожить вредителей. При третьей обработке лучше использовать «Скор».

Время, нежелательное для опрыскивания

Опытные садоводы перед опрыскиванием интересуются прогнозом погоды на 2 ближайших дня. Необходимо, чтобы не было дождей, иначе от проделанной работы будет нулевой эффект. Перед процедурой обработки закрывают тело защитной одеждой, лицо – маской, руки – перчатками. Опрыскивание желательно производить во второй половине дня, когда нет яркого солнца и сильного ветра.

Повреждение коры

При повреждениях коры дерева первым делом удаляют всю больную ткань до здоровой древесины при помощи ножа или круглой стамески. Затем готовят смесь, состоящую из 3 л воды,150 г медного купороса, 5 л глины, 2,5 л гашеной извести, 2,5 л золы. Полученный состав размешивают миксером и полученной болтушкой покрывают больное место. Старые огородники советуют добавлять в состав свежий коровяк, чтобы дерево через кору получало питание.

Лишайники и мох

Сами по себе лишайники не несут угрозы яблоням и грушам, потому что обосновываются на поверхности коры, не проникая вглубь древесины. Опасность состоит в том, что после дождей чистая поверхность коры быстро становится сухой, а кора под лишайниками долго не просыхает. В этих местах создается влажная среда и благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Поэтому их нужно удалять. Снимаются лишайники при помощи:

  • жесткой рукавицы;
  • деревянного шпателя.

Затем готовят целебный раствор:

  • 150-200 г железного купороса
  • 10 л воды;
  • ингредиенты перемешивают;
  • переливают в садовый опрыскиватель;
  • обрабатывают дерево.

Эту процедуру производят в весенний период, когда листва еще не распустилась.

Борьба с короедом и тлей

При обнаружении на коре продольных небольших бороздок и маленьких отверстий можно сделать вывод, что под корой завелся короед. Чтобы избавить яблони от таких вредителей, необходимо развести пестицид, набрать его в шприц и впрыснуть в отверстия. Тлю разносят по растениям муравьи, которые питаются сладким соком, выделяемым тлей. Поэтом при борьбе с тлей необходимо одновременно наносить удар и по муравьям. При атаке тлей яблони в тот момент, когда ней висят яблоки, применяют щадящие методы борьбы. Состав №1:

  • на терке натирают 200 г хозяйственного мыла;
  • растворяют стружку в 10 л теплой воды;
  • обрабатывают раствором дерево в течение недели;
  • муравьям подсыпают «Муравьед».

Способ №2 заключается в воздействии на тлю золой, от применения которой она погибает. Для этого:

  • растение обильно смачивают водой;
  • присыпают золой все колонии тли.

В способе №3 применяют чеснок:

  • 200г чеснока трут на терке или мелко режут;
  • заливают 1 л воды;
  • настаивают 2-3 дня;
  • процеживают;
  • обрабатывают деревья.

Борьба с листоверткой

Большой вред плодовым деревьям приносит гусеница листовертки. За летний сезон сменяются 4 поколения. Уничтожить ее можно при помощи химических средств, но тогда будет нельзя употреблять яблоки в еду. Поэтому старые садоводы используют для опрыскивания настой полыни. Воды и травы берут в равных количествах. Полынь предварительно мелко режут, настаивают 25 часа. Раствор доводят до кипения, процеживают, разбавляют в 2 раза и обрабатывают дерево 3 раза в течение недели. Для прилипаемости добавляют в раствор несколько капель жидкого мыла.

Заболевания

К бактериальным болезням яблонь и груш относят черный рак. Чаще всего заражение происходит из-за пользования грязным инструментом для удаления веток. Заболевание сопровождается почернением ствола, как будто его подпалили огнем и усыханием коры. Если очаги поражения небольшие, то это место зачищают стамеской до здоровой ткани и обрабатывают 1% бордоской смесью или 3% железным купоросом. При обширных повреждениях садоводы советуют пораженные ветки сразу спиливать и сжигать.

Парша

Парша проявляется летом, когда на яблоне уже висят плоды. Проявляется в виде коричневых маслянистых пятен на листьях и яблоках. Способствует появлению заболеванию прохладное лето с дождями, но и жаркое лето при обильной ночной росе парша также проявляется. Профилактикой заболевания служат:

  • осенняя уборка листвы под яблонями, закладка ее в компост;
  • приствольный круг, свободный от сорняков;
  • незагущенная крона, хорошо продуваемая после дождя и освещаемая солнечными лучами.

От парши ранней весной по приствольному кругу яблонь и груш производят пролив концентрированными растворами минеральных удобрений. Для этого смешивают:

  • 2,5 л воды;
  • 165 г мочевины или 250 г мочевины, или 250 хлористого калия.

Затем готовят другой раствор и опрыскивают ствол и ветви другим раствором, обрабатывая дерево перед распусканием листвы:

  • 1 л воды;
  • 40 г извести;
  • 30 г медного купороса.

Натуральный препарат

Коллоидная сера является натуральным препаратом, в котором сера содержится в чистом виде. Она служит одновременно фунгицидом и инсектицидом, помогая растениям бороться с различными видами заболеваний. При обработке покрывает листву тонким слоем и при взаимодействии с влагой образует сернистые соединения, оказывающие пагубное воздействие на вредных насекомых и заболевания. Проявляет свои способности наиболее полно при температуре +20 градусов.

При посадке даже самого продуктивного и устойчивого к заболеваниям сорта яблони или груши, не стоит надеяться, что дерево не потребует ухода. Для получения хорошего урожая и сохранения яблони в здоровом виде на протяжении многих лет, садоводы обрабатывают деревья весной от вредителей и болезней и в летний период ведут наблюдение за состоянием плодовых деревьев. Только в этом случае есть возможность получить полноценный урожай.

Добавить комментарий